е-mail: etabolin@yandex.ru   

 Садовый центр
 Магазин Дачник
   
 
Немного о сидератах
Вредители и болезни ели. Лечение
Вредители, повреждающие шишки
Стволовые вредители
Болезни ели
Виды обрезки зеленых насаждений
Типы ветвления декоративных растений
Виды обрезки
Степень обрезки деревьев
Технология обрезки деревьев
Обрезка кустарников
Как укрыть плетистые розы на зиму
Правила обрезки и формирования для хвойных деревьев и кустарников
Правильная обрезка садовых роз
Сроки проведения обрезки
Как делать прищипку роз
Степени обрезки
Типы обрезки роз
Дикая поросль
Обрезка чайно-гибридных и ремонтантных роз
Обрезка роз флорибунда
Обрезка полиантовых роз
Обрезка миниатюрных роз
Обрезка плетистых роз
Обрезка штамбовых роз
Укрытие на зиму хвойных растений
Посадочный материал плодовых и декоративных деревьев и кустарников
   Декоративное садоводство вызывает с каждым годом все больший интерес среди любителей и профессионалов. При этом каждый по-своему подходит к выбору посадочного материала. Большинством садоводов движет желание вырастить в саду традиционные плодовые и декоративные культуры, а некоторые предпочитают эксклюзивные растения и новинки. Чтобы удовлетворить такие разнообразные потребности, мы поставляем саженцы, различных видов и сортов декоративных культур от лучших европейских производителей, постоянно расширяя ассортимент. Выбирая страны - экспортеры, мы руководствуемся условиями выращивания, климатическими особенностями данного региона и спецификой ассортимента. Вы можете получить информацию о посадочном материале, размещенном в наших садовых центрах и сделать подбор растений. Мы остановили свой выбор на поставщиках посадочного материала из Польши, Германии, Голландии, Бельгии, Дании, а так же Подмосковных производителей.
Кратко охарактеризуем особенности посадочного материала, поступающего из этих стран.


   Польские питомники
привлекают, прежде всего, невысокими ценами. Они поставляют саженцы эконом-класса. В основном это мелкие контейнерные растения и молодые деревья не выше 3-3,5 метров, выращенные в контейнерах или выкопанные из грунта и помещенные в контейнеры перед продажей. Преимуществом данного посадочного материала является то, что он выращен в климатических условиях Польши, близких к Российским (зона 6).


   Посадочный материал из Германии характеризуется стабильно высоким качеством и широким ассортиментом, от небольших контейнерных саженцев до крупных солитеров (до 8 метров высотой). Цены на саженцы из Германии значительно выше Польских Германия является лидером в Европе по производству крупномеров и элитного посадочного материала – садовых бонсаев и растений с необычной формовкой.

   Голландия – безусловно, лидер в производстве растений, внедрении новинок и испытании новых сортов. Голландские компании обладают широчайшим ассортиментом с учетом всех модных тенденций, обеспечивают высокие декоративные качества растений. Здесь можно найти солитерные растения, сформированные в японском стиле, на шпалере, в виде спирали или декоративных фигурок. Преимущество питомников Голландии в том, что одновременно с высоким качеством посадочного материала, подчас не уступающему немецкому, цены на порядок ниже, чем в Германии.
   Бельгия является важным участником цикла производства растений, здесь выращивают молодые саженцы, которые позже доращиваются до взрослого состояния в Германии, Италии, Голландии, Польше и других странах. Европейские питомники в большинстве своём не проводят полный цикл выращивания растения, так как это очень долгий и трудоемкий процесс. Помимо этого направления в Бельгии занимаются разведением хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников. Бельгия представляет замечательные солитерные, топиарные формы, бонсаи, вьющиеся растения для живых изгородей, плодовые деревья, кустарники и самый широкий ассортимент многолетников.
Выбор места посадки дерева
   Независимо от того, каким Вы хотите видеть ваш сад, планировать его нужно заранее. Чтобы деревья на участке приносили радость, нужно соблюдать основные правила:
- посадка дерева в благоприятном для него месте
- качественный посадочный материал
- правильная посадка
- правильный уход за посаженным деревом
Различные деревья могут быть в различной степени требовательны к условиям окружающей среды. При выборе дерева следует внимательно отнестись к условиям его существования на Вашем участке: только при допустимых значениях всех параметров оно будет находиться в комфортных условиях. Деревья растут и развивают крону в течение нескольких десятков лет, размещать их нужно на оптимальном расстоянии друг от друга. Для светолюбивых деревьев доля солнечного света должна быть более 60%. Успешный рост происходит при среднем достаточном увлажнении почвы. Близость естественного водоема (реки, озера) повышает влажность воздуха, смягчает колебания температуры. Сажать влаголюбивые деревья можно только при возможности их регулярных поливов. Близкое залегание грунтовых вод может вызвать заболачивание, что может погубить деревья, не выносящие застойного переувлажнения. Лёгкая плодородная, хорошо дренированная, воздухопроницаемая, богатая органическими и минеральными веществами почва, способствует быстрому развитию дерева. В глинистую или песчаную почву можно сажать только неприхотливые, малотребовательные к почве деревья. Глинистая почва, хоть и богата, но мало водо, и воздухопроницаема. А песчаная — легкая, но не богатая. Существует ряд мероприятий, улучшающих и обогащающих почву: внесение удобрений, изменение кислотности почв, установка дренажных систем. Выбирать деревья в конкретной местности следует с учетом их требовательности к чистоте воздуха, защите от сильного ветра. Отсутствие ветра для некоторых пород деревьев является необходимым условием зимовки. Разные породы деревьев по-разному относятся к теплу, выбирать их следует с учетом этой особенности.
Почва – основа сада
   Каждому садоводу-огороднику знакомо чувство досады, когда после стольких трудов на приусадебном участке не достигается желаемого результата. И вроде удобрения подобраны правильно и растения выбраны согласно климатическим особенностям участка. Так часто бывает, когда составу почвы уделяется очень мало внимания. А ведь прежде, чем возделывать участок, необходимо узнать какие вещества в ней преобладают. Для этого можно взять пробы почвы и протестировать их в химических лабораториях. Но в некоторых случаях, Вы можете сами определить содержания песка и глины. Для этого возьмите комок земли, увлажните его и разомните в руках до пластичной массы. Затем раскатайте в виде «колбаски» и попробуйте согнуть ее в кольца. Если у Вас это получается легко и на «колбаске» не появляется трещин, то у Вас тяжелая глинистая почва, если при сгибании появляются трещины – на участке суглинистая почва, с содержанием песка, если же земля рассыпается на части, то почва супесчаная, но если комок земли не удалось раскатать и согнуть – это песчаная почва.

   Для чего важно знать состав почвы? Если у Вас глинистые и суглинистые почвы, то при поливе, частицы глины забивают поры и не пропускают воздух к корням растений. Чтобы этого избежать следует вносить органические удобрения и добавки, содержащие кальций (известь, мел, доломит, зола и др.). Данные вещества осуществляют дробление глинистой почвы, благодаря чему корни дышат и рост усиливается. Такая земля лучше удерживает минеральные вещества. Песчаные почвы обладают очень малым количеством питательных веществ. Для них рекомендуется добавлять – компост, навоз, растительные остатки. Следует помнить, что нельзя вносить в песчаные почвы большое количество удобрения, это может привести к ожогу корней.
Живая изгородь, кустарники цветущие
   Если Вы не приемлете традиционные деревянные или каменные ограждения, а разграничить зоны все же необходимо, выход есть. Одним из самых эффектных приемов озеленения остается слегка подзабытая в последние времена живая изгородь - великолепное решение для эстетов, которые склонны видеть в разграничении пространства не проблему, а лишь еще один повод для создания произведения искусства. Этот способ получил всеобщее признание во Франции начала XVIII века. Именно в то время были заложены основы ландшафтного дизайна и паркового озеленения. Если грамотно сформировать и вырастить живую изгородь, она сможет стать более надежной и долговечной защитой, чем любой забор или ограждение. В современном ландшафтном дизайне этот элемент, как правило, используют скорее в декоративных целях. Живая изгородь: не только красиво, но и функционально. Данный элемент также позволяет уменьшить уровень шума и отлично защищает от пыли, пожалуй, для нашего современника это куда актуальнее, чем проникновение постороннего, что находится в ведении систем безопасности и слежения. В чем же преимущества живой изгороди как элемента дизайна? Едва ли что-то сможет так выразительно подчеркнуть изящные изгибы садовых дорожек. Сложно придумать более эффектный фон для яркого цветника, чем живая изгородь. Она помогает ненавязчиво и естественно организовать необходимые ограничения пространства внутри сада и создает визуально и фактически уютные места для уединения и отдыха. Этот элемент может не только радовать глаз, но и приносить урожай, если использовать плодовые кустарники.

    На каких растениях для живой изгороди лучше остановиться? В первую очередь мы предлагаем определиться с высотой, ведь она может виться вдоль дорожки на уровне ваших ног, а может отгородить высокой стеной от нежелательного вида, от соседского двора или от взглядов посторонних с улицы. Растения для живой изгороди подбираются специально, их отличают декоративные особенности: яркая окраска коры или листвы, богатое цветение или нарядные оригинальные плоды. Обычно, для таких целей используются теневыносливые породы, которые отличаются относительно медленным ростом и имеют густо и симметрично расположенные на побегах некрупные листья.

    Очень хороши в этом качестве всем известные: барбарис, боярышник, смородина, туя. Для создания стриженых живых изгородей подходит ель (обыкновенная, канадская и другие), туя западная, спирея, кизильник, магнолия и другие растения. Высаживать их можно даже по нескольку пород одновременно. И Вы сможете управлять вашей живой изгородью, придавая ей новые формы и назначение, и каждый год будет приносить неизменно удивляющее понимание того, что постепенно все растения превращаются в один живой организм - удивительное, неповторимое произведение искусства, существующее только на вашем участке!

    Живая изгородь - эксклюзивный элемент ландшафтного дизайна, обладающий ни с чем не сравнимым шармом и изяществом, и отказать себе в такой вполне доступной роскоши было бы непростительной ошибкой для любого землевладельца.

    Естественная растительность, облагороженная руками человека, с древних времен используется с целью украшения территорий. Данный вид естественного ограждения, и разграничения территорий на участке, характеризуется следующими особенностями:
- экологичность, и естественная эстетическая красота растительности, по настоящему непревзойденная, если сравнить ее с искусственными ограждениями из камня, металла или дерева;
- способность не менее эффективно, чем «настоящие» ограждения, соответствовать задачам безопасности;
- способность приносить урожай - в случаях, когда для создания живой изгороди используются плодоносящие кустарники (скажем, шиповник);
- возможность каждый год видоизменять созданную композицию, путем различной стрижки кустов, или декорации их, например при помощи плюща.
Весенние работы в саду
   Весна, пожалуй, самое ответственное время для садовода. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены в саду необходимые весенние работы, зависит здоровье и внешний вид сада в течение всего сезона.

Весенняя уборка
   Весна – время самой большой уборки в саду. Старые листья, сухие прошлогодние растения, остатки опор и укрытий, а также другой садовый мусор, оставшийся с осени и зимы, подлежит уборке после окончания заморозков. По ходу уборки удалите появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли, не успели зацвести и легко вырываются с корнями. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите садовые дорожки от мха, отчистите садовую мебель - наступает сезон активного использования всего перечисленного.

Мульчировка и удобрение
   Проведите мульчировку многолетников, кустарников и деревьев свежим садовым компостом или, как минимум, качественной садовой землей. Садовый компост является прекрасным удобрением, содержащим все необходимые растению полезные вещества. Он также улучшает состав и структуру почвы, помогая задерживать влагу около корней растений, что особенно важно в жаркие и засушливые сезоны. Большинству растений после этого не нужно больше никаких удобрений, если в вашем саду сравнительно плодородная почва. Если же отдельным растениям требуется дополнительная подкормка, то можно внести сухие органические удобрения в небольшом количестве, до мульчировки. Ранней весной мульчировка и подкормка особенно важны для многолетников, роз и других кустарников и деревьев, цветущих позже, весной или в начале лета.

Посев и посадка
   Весна - время интенсивного посева и посадки овощных и декоративных культур. Для получения раннего урожая некоторые овощи можно подвергать специальной выгонке в открытом грунте, накрывая их прозрачным пластиковым колпаком или пленкой на приподнятых креплениях. Для раннего получения урожая ревеня, его, наоборот, накрывают большим горшком, не пропускающим света. Крышка такого горшка открывается, чтобы выросшие листья оказались снаружи, и растение получало солнечный свет. Стебли в то же время остаются закрытыми, подвергаясь бланшировке, они вытягиваются и делаются более нежными. Выгнанный таким образом ревень готов к употреблению уже в мае. После окончания угрозы ночных заморозков и прогрева почвы, наступает время посева или высадки в сад рассады теплолюбивых декоративных (фуксии, пеларгонии, вербены, петунии, гелиотропа, бегонии, настурции и др.) и овощных культур.

Деревья и кустарники
   Рано весной необходимо провести обрезку многих деревьев и кустарников, роз и вьющихся растений, которые цветут поздней весной, летом и осенью на побегах первого года (будьте внимательные и не обрежьте те, что цветут на старых побегах). Весенняя обрезка очень важна, и закончить ее следует до начала активной вегетации растения в новом сезоне.
Весна - время цветения многих очаровательных деревьев и кустарников: форзиции, айвы японской, камелии, рододендрона, зимнецветущей эрики, магонии, магнолии, пиериса, вишни, а позже - цеанотуса, сирени, яблони, калины, чубушника, вистерии, азалии и многих других. Некоторым из них будет необходима формирующая обрезка сразу после окончания цветения, чтобы они смогли образовать новые побеги для столь же пышного цветения в следующем сезоне. Из отходов весенней обрезки получаются прекрасные черенки, в которых заложен высокий потенциал для дальнейшего роста.


Луковичные


   Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики, декоративный лук и др. Не забудьте, что после окончания их цветения, листья должны отмереть естественным путем (исключением из этого правила является подснежник, который лучше делить сразу после окончания цветения). Не забывайте помечать места, где находятся весенние луковичные, чтобы позже случайно не нарушить их покой, решив, что это место свободно. Если вы выкапываете луковицы тюльпанов после цветения, то к этому необходимо приступить через 30-40 дней после увядания цветков. Освободившееся место можно использовать для посева однолетников. Ранней весной следует сажать в грунт луковицы летнецветущих. С теплолюбивыми растениями следует подождать до окончания заморозков.
Многолетние
   Раннецветущие весенние многолетники: примула, медуница, бадан, морозник, уступают место следующим по очереди: аквилегии, обриете, горянке, барвинку, герани, незабудке и другим очаровательным обитателям наших садов. Ранней весной, до начала вегетации нового сезона, обрежьте, зимостойкие вербены, декоративные злаки и другие многолетники, которые рекомендуется оставлять на зиму. После стандартной весенней обработки, многолетникам не потребуется много внимания. Не забывайте вовремя удалять старые цветоносы и обрезать пожелтевшие листья.

Здоровье растений
   С приходом весны все в природе оживляется, в том числе и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибки. Если вы замечаете следы грибковых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые или черные пятна на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие побеги), проведите несколько последовательных опрыскиваний специальными средствами биологического контроля. Большой вред листьям многих декоративных и плодовых растений наносят слизни, которые оживляются весной и особенно комфортно себя чувствуют в сырую погоду. Если положить старую плитку рядом с их излюбленными культурами, то очень скоро под ней можно будет обнаружить целое скопление слизней. Регулярно снимайте их с плитки и сразу же отправляйте в компостный бак. Периодически проверьте лилейные культуры (лилии, рябчики и др.) на предмет жука-лилейника, он очень вредоносен. Лилейников следует сразу же физически уничтожать и собирать с пораженных листьев отложенные яйца. Всегда старайтесь использовать натуральные, экологические средства борьбы с вредителями и болезнями растений.

Рекомендации по весенней посадке
Подготовка почвы
   
Прежде всего следует провести анализ почвы ( лучше в специальных лабораториях), чтобы определить когда и какие именно удобрения необходимо будет внести в почву для создания наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности выбранного Вами для посадки растения.
Легкие почвы( без труда просыпаются сквозь пальцы) перекапывают вилами ранней весной и вносят готовый компост, в небольших количествах размельченную кору и суглинок , применяют другие органические удобрения, из минеральных можно применить азотисто-фосфатные удобрения; посадку можно производить с ранней весны до поздней осени. Среднетяжелые почвы ( суглинистые) перекапывают также вилами поздней осенью или ранней весной, внося готовый компост. Поверхность почвы следует мульчировать или периодически рыхлить граблями. Органические удобрения вносятся поздней осенью, а минеральные- весной. Посадку производить с ранней весны до поздней осени. Тяжелые почвы (глинистые) перекапывают лопатой в середине или поздней осенью, добавляя речной песок и готовый компост. С весны верхний слой регулярно рыхлят. Органические удобрения вносят поздней осенью, минеральные - весной; посадку можно производить с середины весны до ранней осени. Вносить удобрения желательно в пасмурные, безветренные и не слишком влажные дни.
   Важным критерием почвы является также ее кислотность, характеризующаяся величиной рH. Показатель рH = 7 свидетельствует о нейтральной реакции почвы, ниже 7- о кислой реакции , а выше 7 – о щелочной. Большинство декоративных растений лучше растут и развиваются на слабо кислых или нейтральных почвах. Чтобы почву слегка подкислить, вносят немного суперфосфата или сульфата аммония. Если почва окажется слишком кислой, то для подщелачивания добавляют кальциевую селитру или костную муку. Для значительного изменения кислотности следует прибегать к более сильнодействующим препаратам: для уменьшения - молотый известняк или гашеная известь, для повышения - специальные препараты органического происхождения или компост на основе древесной коры. Перед посадкой почву следует тщательно перекопать и освободить от корней многолетних сорняков. Не выбирайте мелкие камешки, они полезны в засуху. Далее приготовьте посадочную смесь, например в тачке, выбрав достаточно сухой день, чтобы почва рассыпалась. Возьмите 1 часть почвы из верхнего слоя и 1 часть влажного торфа, на полную тачку ( около 2-х ведер) добавьте 3 горсти костной муки. До посадки держите посадочную смесь в прохладном влажном месте ( напр. в сарае или гараже).

Посадка растений с Открытой Корневой Системой (ОКС)
   Высаживают в период покоя, ранней весной, до того как начнут распускаться почки, или с середины августа до октября. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом , причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой. Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой - держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Далее, срежьте все листья или засохшие цветки, если они есть и обрежьте погибшие или истонченные побеги. Затем обрежьте поврежденные корни, а слишком длинные укоротите примерно до 35 см. После этого все корни обрезают примерно на одну треть. Чтобы укороченные корни обеспечили надземную часть достаточным количеством питательных веществ, на одну треть обрезают также и крону; если несколько ветвей расположены близко друг к другу, то самые слабые можно вырезать полностью. Затем наметьте места посадки колышками, чтобы выдержать нужное расстояние между растениями. Потом выройте яму - она должна быть достаточно глубока, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и достаточно широка для равномерного распределения корней.
   На дно ямы насыпьте посадочную смесь (7-10 см), затем поместите в яму корневую систему, расправьте корни и подсыпьте немного посадочной смеси; одновременно периодически встряхивайте растение вверх-вниз и подсыпайте еще смеси, уплотняя ее, но не слишком сильно. Затем заполните яму посадочной смесью наполовину и осторожно уплотняйте ногой, начиная от края ямы постепенно приближаясь к центру. Далее полностью засыпьте яму, еще раз уплотните почву ногой ,а затем слегка взрыхлите верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения сформируйте невысокую лунку, для удержания воды при поливе. И наконец, обильно полейте. Высокие растения необходимо прикрепить к колышку, который воткните в дно ямы до посадки, на глубину не менее 30 см. Воткните его с той стороны, откуда обычно дует ветер. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение специальными резиновыми фиксирующими ремнями, одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности. Регулируйте натяжение ремней по мере утолщения ствола.

Посадка растений в контейнерах - с Закрытой Корневой Системой (ЗКС) и с комом земли, обвязанным мешковиной или сеткой.
   Перед посадкой хорошо пролейте корни, чтобы ком был влажным. Выкопайте яму в 3 раза больше корневого кома. На дно насыпьте 7-10 см плодородной смеси и поставьте на нее ком (или контейнер). Сетку, ткань или контейнер осторожно надрежьте. Мешковину можно оставить на дне - со временем сгниет, а контейнер , металлическую или синтетическую сетку обязательно удалите. Используйте для подсыпки только посадочную смесь. Если есть необходимость использовать для поддержки растения деревянный колышек, то воткните его так, чтобы он касался кома, но не втыкайте его в сплетение корней. Далее процедура посадки аналогична посадке растений с ОКС.

Расстояние между растениями
   Наиболее распространенная ошибка - тесная посадка. Растения, как правило, покупают маленькими и трудно представить, какими они будут в зрелом возрасте. Поэтому, чтобы в будущем сад не был загущенным необходимо придерживаться определенных правил. Складывается высота двух соседних растений в зрелом возрасте и полученная сумма делится на 3, в случае посадки кустарников, и на 2, в случае деревьев.
При посадке таким методом, например бордюр будет выглядеть пустым. Одно из решений на время заполнять пустоты луковичными, однолетниками или травянистыми многолетниками.

Прочие рекомендации
   После посадки устраивают приствольные круги, радиусом примерно 30 см. Там не должны расти сорняки, поэтому его закрывают 5-7 см слоем мульчи, лучше из древесной коры. Мульча, к тому же, в летнюю засуху прекрасно сохраняет влагу, а зимой предохраняет почву от промерзания. Мульчирование проводят в конце апреля, начале мая.
   При посадке хвойных необходим дренаж ( песок, мелкая галька, керамзит - 5-7 см). В первые два года после посадки деревья и кустарники требуют обильного полива, особенно растения растущие на песчаных почвах и растения с мелкозалегающей корневой системой, например, береза, рододендрон, некоторые другие. Если поздней осенью нет дождей, вечнозеленые лиственные и хвойные деревья, и кустарники надо обильно полить от 10 - 15 до 100 литров под каждое дерево, в зависимости от его размера и возраста. Вновь посаженные растения, особенно вечнозеленые и не морозостойкие, на зиму следует укрывать В конце зимы не забывайте притенять вечнозеленые растения от яркого весеннего солнца.
Работы в саду летом
   Лето - это самое прекрасное время года! Главная задача на лето - хороший отдых, наслаждение солнцем и радость общения с близкими на чаепитиях в цветущем саду. Как приятно отдохнуть в беседке, наслаждаясь результатами своего труда в предыдущие сезоны! Летом в саду происходит много изменений. Одни растения зацветают, другие отцветают, а третьи - вступают в пору плодоношения. Садоводу необходимо успевать за этими изменениями в жизни растений.

   В летний период полив приобретает, особо важное значение. Особенно уязвимы без воды растения в контейнерах - им необходим ежедневный полив. При засухе полив необходим и плодовым деревьям и кустарникам, а также особо влаголюбивым красивоцветущим - камелиям и рододендронам, у которых летом происходит закладывание бутонов будущего года. Полив следует производить рано утром или поздно вечером, чтобы на листьях не было ожога. Для удержания влаги в земле рекомендуется мульчировка. В плодоносящем саду расставляйте подпоры. Продолжайте рыхлить почву в приствольных кругах. Появляющуюся падалицу периодически собирайте. Следите за плодоносящими деревьями, чтобы у них не появилось на открытых ранах сокотечения. Это может привести к заболеванию деревьев. Для осенней посадки саженцев уже в июле начинайте готовить посадочные ямы и постепенно заполняйте их питательной почвой. Систематически перелопачивайте компост, заложенный в прошлом году, и пополняйте растительными остатками и пищевыми отходами компостную кучу текущего года. Регулярно проверяйте плодовые, овощные и декоративные культуры на предмет поражения болезнями или вредителями. Удаляйте пораженные места и используйте средства борьбы с вредителями. Если вы хотите размножить жасмин, лаванду, розмарин или какие то другие кустарники, то нарежьте полуодревесневшие черенки, укорените их в холодной оранжерее. Нарежьте и укорените черенки от не холодостойких растений, которые зимуют в помещении - фуксии, пеларгонии, для следующего года. В июле можно делить корневища ирисов. Собирайте семена однолетников и многолетников, которые хотите посеять в следующем году или под зиму - календула, маки, нигелла, васильки. Некоторым растениям лучше позволить размножаться самосевом - наперстянкам, мальве. Не забудьте укоренить нужное количество усов клубники. Регулярно обрывайте отцветшие головки у цветов, чтобы продлить период цветения фуксии, люпина, или вызвать повторное цветение дельфиниума, садовой герани. Однако помните, что некоторые семенные головки смотрятся красиво и зимой - маки, некоторые клематисы, декоративные травы и др. Регулярно проверяйте и обновляйте опоры для вьющихся и ползущих растений, производите подрезку этих растений, если необходимо - клематисов, жимолости, роз. Прищипывайте боковые бутоны, если хотите вырастить один крупный цветок или, наоборот, удаляйте центральный бутон, если хотите много небольших цветков на растении – например георгин.

Обрежьте листву отцветших и увядших до нового сезона растений.
Обязательно подкормите розы, гладиолусы и пионы. Продолжайте черенкование многолетников и роз. Делайте отводки плетистых роз. В конце месяца начинайте окулировку роз и сирени. Пора выкапывать луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, мелких луковичных растений. Сбор урожая начинается с июня (клубника, спаржа, ревень, зелень) и становится более интенсивным к середине и концу лета. Собирайте урожай по мере созревания, не пытайтесь дождаться, пока овощи и фрукты достигнут крупных размеров (огурцы, цуккини, редис, перец, зеленые салаты, помидоры, морковь, зеленый горошек, ранний картофель). Собранный рано урожай - самый свежий и вкусный, к тому же сбор готовой продукции освобождает ресурсы растения, необходимые для созревания следующей партии. Не забывайте сеять скороспелые овощи и зелень через каждые полмесяца, чтобы у вас всегда было под рукой все необходимое для летних салатов, супов и овощных блюд.
Позаботьтесь о таре для консервирования, засолки и квашения овощей. Однако помните, что самый полезный для здоровья способ консервирования урожая - заморозка. Чтобы уберечь урожай от жадных до фруктов и ягод птиц, белок и кроликов, по возможности накройте защитной сеткой плодовые и овощные культуры. Отходы урожая - отличное дополнение к куче садового компоста, однако лучше не класть туда материал, пораженный болезнями. После окончательной уборки ранней белокочанной и цветной капусты посадите цветную капусту второго срока посева. Регулярно собирайте урожай огурцов и помидоров.

   Не забудьте, что пора высевать многолетние овощи (щавель, ревень и др.). В середине июля начинается лёт бабочки — капустной совки, гусеницы которой многоядны и повреждают многие овощные растения. В это время начинается второй лёт луковой и капустной мух. С повышенным количеством осадков картофель и помидоры сильно поражаются фитофторой. Предупредительнее опрыскивания нужно провести до появления внешних признаков болезни. 10—15 июля проведите пробную подкопку раннего картофеля. Если под кустом окажется не менее 250 г картофеля, можно начинать уборку. Не забывайте о выравнивании краев газона с помощью специальных инструментов. С конца июля летний рост травы постепенно замедляется, с этого времени состригайте совсем немного. Более высокая трава сможет быстрее восстановиться после активного использования газона летом. В середине лета активизируются муравьи, чьи гнезда посередине лужайки выглядят весьма уродливо. Их нужно разравнивать с поверхностью почвы в сухой день перед стрижкой. Не стригите траву в периоды засухи! Если вода доступна, то в сухую погоду можно установить на газоне разбрызгиватели, это поможет сохранить свежий зеленый цвет.
Что сажать осенью

   Как известно, сажать можно не только весной, но и осенью. Давайте разберемся, что и когда осенью можно сажать.

   Сажать и пересаживать декоративные деревья и кустарники желательно осенью. Зимняя посадка имеет ряд особенностей, которые любители не в силах соблюсти. Для древесных растений также справедливо правило: цветущие весной сажают осенью, цветущие в конце лета - весной. Получается, что в большинстве случаев лучшим сроком для посадки следует признать именно осень. Осенняя посадка хороша еще и тем, что не нужно торопиться, стремясь успеть до распускания почек. Единственное, о чем следует позаботиться, чтобы вновь посаженные растения успели укорениться до замерзания почвы. Поскольку точно предвидеть наступление морозов в средней полосе затруднительно, желательно управиться с посадкой до середины октября. Можно сажать и позже, но тогда надо защищать корни от промерзания, например мульчируя приствольный круг толстым слоем листа, торфа и т.п. Если же холода уже наступают, а растения не посажены, лучше их прикопать в наклонном положении, засыпать мульчей и сажать на постоянное место уже весной. Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года. И все же лучше избегать экстремальных погодных условий: морозов, засухи, жаркого солнца, сильного ветра. Особенно это важно для вечнозеленых растений и тех, что на момент посадки находятся в цвету.

Выбор посадочного материала
   Важно обратить внимание на качество саженца - он должен быть здоровым, крепким, с неповрежденной кроной и максимально сохраненной корневой системой. Из хилых саженцев, даже если они выживают, растения, как правило, вырастают неказистые. Посадочный материал деревьев и кустарников может продаваться в контейнерах, с земляным комом и с оголенной корневой системой. У каждого из этих типов саженцев есть свои особенности, которые необходимо учитывать при их выборе и при посадке. Контейнерные растения бывают двух видов: те, что всю свою жизнь провели в горшках, и те, что были высажены в горшки перед продажей. При их покупке необходимо оценить состояние корней. Избегайте выращенных в контейнерах экземпляров закручивающимися по спирали корнями. Не очень хорошо, если со слишком переплетенными, проросшими в почву под горшком и особенно растение выращено в торфяном субстрате, и совсем плохо, если он пересушен. У растения, выращенного в открытом грунте, контейнер, в сущности, является одним из вариантов упаковки корневого кома. Ком земли на корнях саженца может быть также упакован в мешковину или другой подходящий материал. Такие растения оценивают по размеру кома: он должен соответствовать надземной части, т. е. не быть непропорционально маленьким. Растения с оголенными корнями - это те, что выкапывают в период покоя и просто стряхивают почву с корней. Лучше, если это произойдет при вас. У этих растений важно максимально сохранить и не пересушить корни. Сажать их надо как можно быстрее, лучше в тот же или на следующий день. До посадки корни необходимо защитить, присыпав землей или укрыв влажной мешковиной. Перед посадкой следует вырезать сухие и нездоровые корни и обновить срезы, если корни измочалены лопатой. Также полезно обмакнуть их в глиняную болтушку с добавлением регулятора роста, способствующего корнеобразованию (гетероауксин, индолилмасляная кислота и т. п.).

Посадка деревьев и кустарников
- Подготовьте место для посадки. Очистите почву от сорняков, особенно многолетних. Если посадка проводится на газоне, аккуратно снимите кружок дерна по диаметру ямы. Его можно будет использовать для задернения приствольного круга прямо здесь же, а если это не планируется, то, например, для ремонта газона или, в крайнем случае, для улучшения почвы на дне той же ямы.
- Расстелите на газоне кусок толстой пленки или другого материала, на который вы будете складывать выкопанный грунт.
- Выкопайте яму в 1,5-2 раза шире корневого кома. Проверьте глубину ямы, поставив в нее растение в горшке или в упаковке. Глубина ямы для саженца с оголенными корнями должна быть больше самого длинного корня.
- Взрыхлите грунт на дне ямы и проколите вилами ее стенки.
- Внесите структурообразующее органическое вещество - компост или торф, в почву на дне ямы, а также в извлеченную из нее почву, подготовленную для ее заполнения. На песчаных почвах такая добавка будет способствовать удержанию влаги, на суглинистых, лучшей водо и воздухопроницаемости. К тяжелым глинистым почвам полезно также добавить песок.
- Добавьте удобрения, лучше медленнодействующие, в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Для подвязки дерева забейте колышек примерно в центре ямы. Если сделать это после посадки, можно повредить корни растения.
- Положите поперек ямы рейку, которая поможет контролировать глубину посадки. Дерево сажают обычно на ту же глубину, на которой оно росло в питомнике. Это место можно определить по темной полоске коры у основания ствола. Некоторые кустарники можно сажать немного глубже. При этом следует учитывать, что грунт в яме со временем осядет, то есть соответствующую нужной глубине метку лучше расположить немного выше уровня рейки.
- Извлеките растение из контейнера. Если вам попался экземпляр с закрученными корнями, расправьте их и положите по радиусам. Поставьте корневой ком рядом с колышком. Регулируйте глубину посадки, добавляя или удаляя почву со дна ямы. Для растений с оголенными корнями насыпьте на дно ямы конусообразный холмик и аккуратно расправьте на нем корни.
- Засыпьте яму приготовленной почвой так, чтобы заполнить пустоты между корнями. Аккуратно уплотните грунт вокруг дерева ногами.
- По периметру посадочной ямы сформируйте валик из почвы высотой 5-10 см, который не даст растекаться воде при поливе.
- Обильно полейте растение так, чтобы влага прошла вниз к корням. Когда вода впитается, замульчируйте почву в лунке органической мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Можно вернуть на место удаленный ранее фрагмент дерна, но так, чтобы он не касался ствола.
- Подвяжите дерево к колышку на высоте около 30 см над поверхностью почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить смещение корневого кома. Подвязка не должна врезаться в кору дерева - сделайте ее из мягкого материала типа резины.
- Некоторые кустарники при посадке следует обрезать. У всех посаженных растений нужно удалить отмершую, поврежденную или больную древесину.

Пересадка
- Пересаживать деревья и кустарники лучше осенью и весной, когда погода не слишком холодная или сырая.
- Обрежте старые, поврежденные и растущие внутри кроны ветки. Если необходимо, обвяжите крону мягкой бечевкой или мешковиной для удобства и защиты растения от полома.
- Наметьте лопатой окружность по диаметру кроны.
- С наружной стороны окружности выкопайте траншею на ширину и глубину штыка лопаты, обрезая все выступающие из нее корни.
- Подсовывая лопату под корневой ком, обрубите корни, идущие вниз. Отделившийся ком наклоните в сторону и подсуньте под него кусок плотной пленки или мешковины. Завяжите края вокруг ствола.
- Выньте растение из ямы, держа за пленку, которой обвязан ком. Никогда не поднимайте растение за ствол или ветки.
- Посадите растение по описанной выше технологии.

Посадка овощей осенью
   Если Вы хотите получить урожай овощей ранней весной, то уже в начале сентября стоит их высадить. Под снегом они благополучно переживут зиму, а с приходом теплых дней сразу пойдут в рост и порадуют ранним урожаем. В конце сентября и начале октября еще достаточно тепло, чтобы они успели укорениться и окрепнуть. Явные плюсы осеннего посева овощей на даче - экономия времени весной и возможность получить урожай на две недели раньше. Минусы тоже известны: нельзя исключить прорастания и гибели всходов. Надо также учитывать, что для таких экспериментов пригодны только легкие и окультуренные почвы. Если земля глинистая, то она заплывет от дождей и паводка и погубит посев. В нашей климатической зоне из овощей под зиму можно сажать морковь, чеснок, лук-чернушку, петрушку листовую, салаты листовые, кочанные и кресс-салаты, шпинат, пастернак, физалис, щавель, свеклу и укроп. В общем, не мало того, что может порадовать вас, на даче весной свежей зеленью. Землю для посадки овощей осенью надо заправить удобрениями, тщательно перекопать, разрыхлить, сделать бороздки и подготовить сухой перегной или торф для их засыпки. Желательно, чтобы после посева семян не наступило бы длительное потепления, иначе всходы рискуют погибнуть от последующих заморозков. Оптимальная дневная температура воздуха для посадки на даче осенью, плюс 3-5 градусов, а ночью вообще желательны заморозки.

   Места для подзимнего посева овощей выбираются с учетом того, чтобы осенью и весной там не застаивалась вода, а зимой не сдувался снег.
В день посадки на грядке делаются неглубокие бороздки. Семена следует брать больше чем обычно процентов на 25-30. Сверху семена присыпают торфо - перегнойной смесью, и укрывают лапником или соломой. На даче осенью также можно сажать такие однолетники как виола, лаватера, василек, календула, иберис, годеция и кларкия, эшшольция, мак, космея и флокс. Из кустарников лучше всего приживаются посаженные осенью боярышник, барбарис и клематис, также орех серый.
Газон – особенности и технологии
   Требования к газонным покрытиям формируются в зависимости от целей, с которыми они создаются. Тем не менее, практически все варианты создания газонов можно разделить на две группы:
- Требуется озеленение территории, где не планируется тщательный регулярный уход за газонами, и как следствие, не предъявляются высокие требования к их декоративным качествам. Речь идёт о больших площадях в индустриальных районах, парках, территориях вдоль дорог и др. Для подобных газонных покрытий важным является устойчивость к неблагоприятным условиям и неприхотливость. Поэтому в этих случаях часто используют местные виды кормовых высокорослых трав, обладающих мощной корневой системой и способностью к размножению, но не образующих густого равномерного травяного покрова.
- Требуется создание классического газона высоких декоративных качеств, часто с определёнными эксплуатационными характеристиками (спортивный, теневыносливый и др.)
   В первом случае при посеве не предъявляется строгих требований к травосмеси, подготовке почвы и к наличию сорных растений, во втором – ситуация совершенно иная. О создании газонов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами пойдёт речь далее.

1.Выбор травосмеси
   При выборе травосмеси менее всего следует ориентироваться на её название. Часто используемые наименования («Спортивный», «Теневой», «Засухоустойчивый», «Партерный» и др.) в большинстве случаев не более чем маркетинговая уловка. Свойства газона (как декоративные, так и эксплуатационные) зависят исключительно от видового состава травосмеси. При ее составлении, основываясь на специфике российского климата, в большинстве случаев используют следующие виды трав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая, полевица побегообразующая, райграс пастбищный. Реже добавляются мятлик обыкновенный, мятлик болотный, овсяница овечья, овсяница тростниковая и некоторые другие. При таком многообразии видов трав, следует иметь в виду, что высокое качество газона обеспечивают лишь мятлик луговой и овсяница красная разных подвидов, а также полевица. Остальные виды трав имеют существенные недостатки при использовании в составе газонных травосмесей. Особенно это касается райграса пастбищного, который весьма недолговечен (редко переносит две зимы), склонен к кочкованию, требует более частого скашивания, образует много высоких и жёстких стеблей, которые «замусоривают» газон. Тем не менее, он применяется почти во всех «любительских» смесях, имеющихся в свободной продаже. Этому способствуют два фактора – дешевизна семян и быстрое их прорастание. Быстрые всходы, не показатель качества газона, скорее наоборот: наиболее долговечные и декоративные виды (мятлик и овсяница) всходят и укореняются медленнее всего. К сожалению, найти в продаже смесь из семян мятлика лугового и овсяницы красной (или этих видов отдельно) очень непросто, они значительно дороже смесей с райграсом. Кстати, профессиональные смеси газонных трав (для производства рулонных газонов) состоят из мятлика лугового и овсяницы красной, другие виды не позволяют получить дернину и травяной покров высокого качества.

Подготовка участка и почвы
   Общая схема подготовки почвы для посева газона такова:
Сначала проводится глубокая основная обработка почвы – вспашка или фрезерование. После этого одна или несколько культиваций (рыхлений), затем предпосевная подготовка почвы (фрезерование) на небольшую глубину. Последней операцией является прикатывание тяжёлым катком. В результате почва должна иметь мелкокомковатую структуру, ровную поверхность, а верхний слой почвы должен быть уплотнён до состояния, когда нога человека не вдавливается и не оставляет следа. Часто перед последним фрезерованием или прикатыванием проводят химическую обработку почвы (гербицидами сплошного действия). Но следует иметь в виду, что подобная обработка не избавит почву от сорняка полностью, после посева газона взойдут следующие «волны» сорняка. Для большей эффективности нужно применять смеси из нескольких гербицидов (в зависимости от состава сорняков), но это возможно лишь в производственных условиях при наличии квалификации и опыта. Перед последней культивацией следует равномерно внести комплексные удобрения (5-10 кг на сотку). Недостаточно тщательная подготовка почвы приведёт к неравномерной заделке семян и неравномерным всходам. Получить партерный газон в дальнейшем будет очень сложно.

Посев
   Посев осуществляется равномерным распределением семян по поверхности почвы с последующей их заделкой (присыпкой) и прикатыванием. Семена должны быть заделаны на глубину не более 0,5 см, либо замульчированы таким слоем торфа или песка. Норма высева семян 2-3 кг на сотку. От правильности выполнения этой операции зависит равномерность всходов и качество будущего газона, поэтому лучше поручить её опытному специалисту.

Уход за газоном
   Газону желательно обеспечить регулярный полив. При поливе до всходов нужно не допустить смыва семян. Обычно достаточно 1-2 обильных поливов в неделю.
Первое скашивание проводится при высоте растений 5-6 см. Высота среза подбирается таким образом, чтобы длина срезанной части не превышала 2-3 см. Дальнейший режим скашивания газона на протяжении сезона корректируется по его состоянию и производится с частотой 1 раз в 3-7 дней в зависимости от видового состава, погодных условий и времени года. Эта частота, соответственно уменьшается в холодные периоды (осенью и в начале весны). В первый год жизни большую проблему представляют сорные растения. Они развиваются значительно быстрее газонных трав, мешают их росту, на месте отмершего сорняка остаётся проплешина. Поэтому борьбе с сорняками должно быть уделено особое внимание. Часть однолетних сорняков выпадет при регулярном скашивании. При наличии злостных многолетних сорняков, особенно, корнеотпрысковых (виды осота и бодяка, одуванчик, клевер белый ползучий, вьюн полевой и др.), может потребоваться одна или несколько химических обработок. Для борьбы с сорняками используются следующие средства химической защиты (гербициды), разрешённые к применению на газонах и имеющиеся в розничной продаже:
- для подавления многолетних злостных корнеотпрысковых сорняков (одуванчик, осот, бодяк) – Лонтрел 300. Способ внесения: рабочий раствор готовится из расчёта 10 л воды на 1 сотку. В 10 литрах воды растворяется 1-3 мл препарата Лонтрел 300. Вносится раствор с помощью опрыскивателя, равномерно на всю площадь, а не только на очаги сорняков, чтобы не было передозировки.
- для подавления однолетних, а также некоторых многолетних сорняков, применяется Линтур. При использовании Линтура следует соблюдать осторожность, так как имеются данные о его тормозящем действии на рост газонных трав (лучше для начала испытать его на небольшом участке и не превышать дозировку, указанную в инструкции).
Список гербицидов довольно широк, поэтому желательно перед обработкой получить консультацию специалиста. Обработку гербицидами нужно проводить в сухую безветренную погоду, лучше всего вечером, после 19 часов, ночью во время раскрытия устьиц препараты лучше усвоятся растениями. При проведении обработок химическими средствами защиты растений и удобрениями следует соблюдать технику безопасности, не допускать на обработанные участки детей и животных. Лучше поручить проведение этих мероприятий специалистам, либо получить у них подробную консультацию.
   Осенью желательно провести профилактическую обработку от грибных инфекций (различные плесени, ржавчины, фузариоз, септориоз и др.). Проводится опрыскивание раствором фундозола, фалькона или аналогичного фунгицида. При наличии очагов инфекции подобная обработка может проводиться на протяжении сезона.
   Режим подкормок рекомендуется следующий: первые весенние подкормки желательно проводить азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой). Норма внесения 3-5 кг на сотку (30-50 г/м2). Равномерность внесения этих удобрений должна быть очень высокой, так как в больших дозах они вызывают ожоги или даже гибель растений, и соответственно проплешины, которые очень долго и трудно зарастают. Частота подкормок 1 раз в 3-4 недели, в зависимости от состояния газона, интенсивности роста, обеспеченности влагой и др.
   Летом лучше использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, а часто и комплекс микроэлементов (азофоска, нитроаммофоска и др.). Нормы внесения те же: 3-5 кг на сотку 1 раз в 3-4 недели.
   С середины сентября следует исключить азотсодержащие удобрения, вносить фосфор и калий для проведения закалки растений перед зимой. Лучше использовать сернокислый калий (2-2,5 кг на сотку) и двойной суперфосфат (1,5-2 кг на сотку), или специальные комплексные удобрения как (Кемира осеннее). Таких осенних подкормок нужно сделать две, последнюю – до середины октября.

Подготовка хвойников к зиме

    Сейчас в моде хвойные растения. Но не все знают об особенностях их выращивания. Почему-то считается, что эти вечнозеленые растения легко переносят российские зимы. Многие хвойные действительно способны выдерживать сильные морозы, а страдают они от засухи и от ожогов. Дело в том, что у хвойных поверхностная корневая система (исключение составляют высокорослые сосны). К тому же крона, особенно у крупных экземпляров, мешает дождям пропитывать почву, под густыми елями всегда сухо. Если дождей осенью было недостаточно, то растения переживают состояние засухи, так как их хвоя продолжает испарять влагу до самых заморозков. В сухую осень запасти влагу в достаточных количествах растениям позволит обильный полив.

   Второй фактор, опасный для хвойных растений и часто приводящий их к гибели, резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успела оттаять. В это время хвоя активно работает (начинается фотосинтез), испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода «обезвоживание». Поэтому иногда растения после зимы остаются зелеными, а в мае мы вдруг обнаруживаем почерневшие остовы с осыпающейся хвоей коричневого цвета. Чтобы сберечь хвойные, землю под ними сразу после схода снега поливают теплой водой. Хвойные нужно дополнительно защитить от солнечной радиации.

   В марте солнечные лучи, усиленные отражением от снегового покрова, способны погубить те части растений, которые находятся над уровнем снега. Время таяния – самый опасный период для хвойных. Поэтому уже в конце февраля растение связывают шпагатом и неплотно обертывают мешковиной, светлой хлопчатобумажной тканью или крафт-бумагой, лучше в несколько слоев. Использование полиэтиленовой пленки недопустимо. Самый же эффективный способ защиты – установка экранов с наиболее освещенной стороны. В этом случае нет соприкосновения с хвоей, ветви не заминаются. Укрытие снимают после того, как растает снег. Также можно крепко связывать бечевкой вертикальные можжевельники, такие как: можжевельник Виргинский, Скай Рокет, для того чтобы обильный снегопад не повредил изящное вертикальное строение растения.

   В преддверии еще одного жаркого лета, которое нам пророчат синоптики, хочется сказать пару слов о том, как не допустить гибели растений в жару. Эти приемы позволят вашим питомцам выдержать неблагоприятный период зноя и подготовиться к более экстремальному периоду – зиме.

Что делать в жару
   Страшная жара летних месяцев, наблюдаемая в большинстве регионов России, отрицательно сказалась на жизнедеятельности и урожайности большинства сельскохозяйственных и декоративных культур. Тревожные сведения о глобальном потеплении, которое продолжится и в последующие годы, вынуждают искать эффективные приемы, способные облегчить жизнь растений в создавшихся условиях внешней среды.

   Высокие положительные температуры особенно опасны при сильной инсоляции и обезвоживании. Основные агротехнические мероприятия по защите растений от жары и засухи должны быть направлены на уменьшение интенсивности воздействия солнечного света и поддержание влагообеспеченности растений на оптимальном уровне. Естественной защитой растений от палящего солнца служит тень кроны более высоких деревьев и кустарников, высаженных неподалеку. Кроме того, можно использовать искусственное затенение растений при помощи навесов – для этой цели подойдут вбитые в землю колья с натянутой на них тканью или специально предназначенной защитной сеткой, а также укрытия из сена, камыша и прошлогодней травы. Эффективной мерой защиты является побелка стволов деревьев и кустарников, способствующая отражению прямых солнечных лучей и предохраняющая ткани растений от перегрева и солнечных ожогов. С этой же целью применяют опрыскивание раствором белой глины (1 кг на 10 литров воды).

   Самым важным и необходимым мероприятием в засушливые периоды является регулярный полив. Наиболее часто применяемый способ – орошение дождеванием из лейки или специальных установок. Проводить такой полив следует при отсутствии яркого солнца – в вечерние часы (за 2-3 часа до захода солнца) или рано утром. Капли воды, попадающие на побеги днем, фокусируют прямые солнечные лучи, что приводит к перегреву, ожогам и отмиранию тканей растения. Капельный полив, осуществляемый по капиллярной системе шлангов, лишен этого недостатка, обеспечивает более эффективное и экономное поступление воды непосредственно к корням растений. В засушливый период рекомендуется чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление субстрата препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, закрывая влагу и значительно сокращая ее испарение из почвы. Сохранению влаги в почве способствует мульчирование субстрата. Мульча из торфа или опилок слоем 5-6 см уменьшает суточные колебания температуры почвы, снижает интенсивность испарения влаги с ее поверхности, замедляет рост сорняков. Эффективным средством удержания влаги является добавление в почву гидрогеля, гранулы которого отличаются способностью впитывать в себя значительное количество воды в момент полива – при высыхании грунта абсорбированная влага поступает в корневую систему растений.
Засухоустойчивость растений повышается при внесении калийных, и фосфорных удобрений, а также при использовании некорневых подкормок микроэлементами (цинк, медь и др.). Положительный эффект на жизнеспособность ослабленных растений в засуху оказывают обработки стимуляторами роста антистрессового действия («Амбиол», «Мегафол», «Иммуноцитовит», «Экогель», «Эпин» и др.), активизирующие процессы жизнедеятельности растений и снижающие негативное влияние экстремальных факторов внешней среды.

В преддверии зимних морозов
   Эта ужасная жара отобрала уйму жизненных сил не только у наших любимых питомцев, но и у нас самих. «Небесной» воды не было вообще, да и воды «земной» часто не хватало. Сильно обмельчали реки, пруды, многие частные колодцы. Картина после «нашествия» жары удручающая. Большинство многолетников «досрочно» начали листопад. А как иначе, ведь свою порцию тепла они получили, вот и «решили», что осень пришла. Чтобы прекратить досрочное «оголение» растений, нужно прибегнуть к нехитрым методам. Так, если поливов летом было достаточно (на многих дачах есть водопровод), то сейчас все поливы нужно остановить. Это относится почти ко всем плодовым растениям, а также к многолетним декоративным деревьям и кустарникам. Избыточный полив может привести к вторичному росту побегов. Не касается это разве что жимолости, которая сейчас находится в состоянии покоя, лей не лей – не разбудишь. Однако не стоит слишком радоваться тем дачникам, которые усердно заливали растения, чрезмерные поливы зачастую вызывают вымывание питательных веществ, и в первую очередь это относится к фосфору и калию, важнейшим для растения элементам. В таком случае подкормки просто необходимы. Если почва на вашем участке чернозем, а это довольно питательная почва, то вполне можно обойтись внесением золы, поскольку она содержит и калий, и фосфор. Золу нужно вносить довольно много. Так для примера, под плодовые деревья – не менее 700 граммов на квадратный метр. Единственное условие при внесении удобрений – не использовать в качестве осенних подкормок азот, поскольку он может вызвать вторичный рост побегов, которые не успеют вызреть до заморозков и погибнут. Что касается таких культур, как малина и ежевика, у которых очень часто наблюдается вторичный рост, здесь побеги лучше прищипнуть.

   Что же делать тем дачникам, которые в силу тех или иных причин не смогли в летнюю жару обеспечить для растений полноценный полив? Ослабленным растениям он необходим сейчас, но увлекаться частыми поливами не стоит, он должен быть однократным и обильным. Так например, под плодовые растения необходимо порядка 70-80 литров на квадратный метр. Чтобы вода не убежала, куда не нужно, вокруг дерева нужно сделать бортики, примерно 15-20 см высотой, воду они остановят и позволят ей впитаться в нужном месте.

   У плодовых кустарников, и у земляники перед самой зимой следует удалить засохшие побеги, больные ветви. У кустарников обязательно очистить весь приствольный круг от опавшей листвы, в них могут сохраняться зачатки болезней и зимующие вредители, которые ослабленным растениям совсем не нужны. У земляники также удаляем засохшие листья, пропалываем растения и обильно поливаем.
ХВОЙНИКАМ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЦИРКОНА
   Многочисленные испытания показали, что применение препарата Циркон позволяет преодолеть многие трудности, возникающие при выращивании хвойных как местных, так и интродуцированных форм. С его помощью можно решить проблемы повышения всхожести семян, вегетативного размножения, пересадки и выращивания хвойных. Циркон способен восстановить почти погибшие хвойники. Полученные данные позволяют рекомендовать применение Циркона на голосеменных, как перспективное инновационное направление в работе по регенерации вырубаемых лесных массивов.

   В настоящее время большую популярность завоевал отечественный препарат Циркон. Это одна из последних научных разработок фирмы «НЭСТ-М». Действующее вещество препарата - гидроксикоричные кислоты выделены из природного растительного сырья - растения Эхинацеи пурпурной, поэтому препарат является безопасным для человека и окружающей среды. Циркон обладает росторегулирующими, иммуномодулирующими и антистрессовыми свойствами. С его помощью можно решить проблемы повышения всхожести семян, вегетативного размножения, пересадки и выращивания хвойных.

   Хорошо известна проблема медленного роста саженцев хвойных, особенно в первые годы жизни. При обработке Цирконом сеянцев кедра сибирского, сосны крымской и лиственницы сибирской их прирост за сезон составляет в среднем 40%. Усиление роста приводит к накоплению биомассы сеянцев, что важно для ускоренного получения посадочного материала. Прирост биомассы сеянцев лиственницы сибирской, обработанных Цирконом, был в 1,5-2 раза выше, чем в контроле; тот же эффект наблюдался у сосны крымской и у кедра сибирского. Прирост происходил за счет увеличения массы корней, что свидетельствует о лучшем развитии корневой системы сеянцев, обработанных Цирконом, и соответственно больших адаптационных способностях их в условиях окружающей среды. Обработка Цирконом позволяет сократить сроки выращивания сеянцев, получить крупномерные сеянцы с более мощно развитой корневой системой и разветвленной надземной частью с хорошо сформированной кроной. Ускорение физиолого-биохимических процессов под действием Циркона способствует сокращению периода роста побегов, лучшему их созреванию, что повышает зимостойкость растений. Наибольший стимулирующий эффект отмечается при использовании Циркона в дозе 0,1мл/л для опрыскивания растений.

   Сейчас в продаже появились разнообразные садовые формы хвойников, но цены на них очень высоки! Поэтому для многих садоводов актуально самим размножать понравившиеся экземпляры. И в этом большую помощь может оказать препарат Циркон. Он ускоряет появление каллуса и корней, увеличивает их количество, стимулирует прирост надземной части. Так, по данным ГБС им. Н.В. Цицина при черенковании ели колючей конической через 50 дней в контроле ни один черенок не дал корней, тогда как Циркон инициировал появление каллуса и корней. Препарат стимулирует не только начало корнеобразования, но и дальнейшее усиление развития корневой системы. Применение Циркона на 30% повышает количество укорененных черенков туи западной Глобоза, значительно, увеличивает зону с корнями и количество корней на черенке. Аналогичные результаты получены на черенках туи западной Дугласа, Кипарисовика горохоплодного и можжевельника Сибирского.

   Циркон обладает повышенной корнеобразующей способностью. Применение препарата уменьшает транспирацию и значительно повышает поступление воды и питательных веществ, усиливает скорость приживания и адаптации растений на новом месте. Препарат повышает интенсивность фотосинтеза. Опрыскивание пожелтевших хвойников Цирконом (1мл препарата на 10л воды) совместно, или в чередовании с препаратом Феровит (1,5мл на 2л воды) способствует восстановлению синтеза хлорофилла. Рост пересаженных хвойных, обработанных препаратом, после их приживания идет значительно интенсивнее (данные ВНИИЛМ).

   Показано, что по корнеобразующей активности Циркон не уступает ИМК (индолилмасляная кислота), а по некоторым показателям (приросту наземной части, бóльшему количество придаточных корней и т.д.) имеет неопровержимые преимущества.
Циркон способен восстановить почти погибшие хвойники. Вот только один пример. Во время весенних жарких дней, при посадке туй (высотой 1,5-2 м), они засохли на 85-90% из-за ранневесенних ожогов, и при выращивании на тяжелой суглинистой почве. Для восстановления деревьев провели 4-х кратную обработку Цирконом (1мл препарата на 10л воды). Вместе с обработкой Цирконом провели подкормку микроэлементами, используя препарат Цитовит. Результат: через 1,5 месяца после начала обработок, на 90% растений появилась хвоя.

   Циркон хорошо совмещается с минеральными макро и микроудобрениями, а также многими микробиологическими и органоминеральными удобрениями, не имеющими щелочной реакции. Например, при совместном внесении с хелатными макро и микроудобрениями Цитовит и Феровит улучшаются обменные процессы внутри растений и усвоение ими минеральных веществ из почвы.

   Перспективно применение Циркона и при выращивании ценных хвойных интродуцентов, поскольку препарат значительно ускоряет рост побегов, улучшает их вызревание, и тем самым повышает их морозоустойчивость. Четырехлетние исследования подтвердили возможность интродукции в Московскую область крымской сосны при обработке ее Цирконом. Ускоренный рост лиственницы сибирской и кедра сибирского под действием Циркона позволяет в сокращенные сроки получить крупномерные здоровые сеянцы с более мощно развитой корневой системой и разветвленной наземной частью, с хорошо сформировавшейся кроной.

   Помимо ростостимулирующих и корнеобразующих свойств Циркон проявляет защитные свойства, то есть выступает в роли индуктора болезнеустойчивости. Так Циркон оказывает ингибирующее действие на развитие фитопатогенных грибов из родов Penicilium, Mucor, Trichoderma и Alternaria, паразитирующих на поверхности семян сосны и ели, а также корневой губки Heterobasidium annosum - паразита, который поражает корни хвойных, а иногда и лиственных растений.
Зима цветам не страшна
   Январь и февраль неблагоприятны для комнатных и оранжерейных цветов. Они постоянно испытывают стрессовые ситуации - жар батарей, холодный воздух от окон, недостаток света из-за короткого светового дня. Каждый цветовод задумывается о том, как помочь растениям пережить эти зимние некомфортные условия.

   Для этого в аптечке цветовода обязательно должены быть препараты Домоцвет или Бона форте сила и здоровье - необходимые средства для восстановления растений. Они повышают устойчивость, приживаемость и декоративность любых домашних или оранжерейных растений. Опрыскивание растений раствором препарата (5-6 капель Домоцвета на 1 литр воды), 2-3 раза в месяц стимулирует цветение, улучшает тургор и повышает выносливость даже самых капризных видов растений, и в том числе импортных.

   Тем, кто выращивает цветочную и овощную рассаду, важно знать - пока ваша рассада на подоконнике, Домоцвет защитит ее от губительных корневых гнилей и заложит больше цветов для будущего урожая! Для этого наряду с опрыскиванием растений рекомендуем полить почву оставшимся после опрыскивания раствором, или для усиления эффекта использовать для полива и опрыскивания смесь Домоцвета с хелатным микроудобрением Цитовит, для чего в 1 литре воды растворить 5-6 капель Домоцвета и 20-30 капель (0,75 мл) Цитовита; обработку растений проводить 1 раз в месяц до полного увлажнения грунта.

   Недостаток света, а также хлороз растений (вызванный недостатком доступного железа, азота и избытком кальция в почве) компенсирует универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания растений препарат Феровит. Препарат содержит легкодоступный для растений хелат железа и азот. Опрыскиванием и поливом под корень с периодичностью 1 раз в 15-20 дней (1 ампула Феровита на 1-1,5 литра воды) вы восстановите естественную зеленую окраску растений, нормализуете важнейшие процессы жизнедеятельности растений - фотосинтез и дыхание.
Для повышения устойчивости растений к вредителям (тли, трипсы и др.) и болезням, рекомендуем использовать удобрения Силиплант или Имуноцитовит. Для этого цветочные культуры в фазе всходов или при высадке в грунт следует обработать раствором удобрения (0,5 мл Силипланта на 1 л воды, расход раствора - не более 50 мл на 1 дм² грунта). Для профилактики болезней проводите опрыскивание и полив растений раствором Силипланта или Имуноцитовита не чаще 1 раз в 20-30 дней.

   Не забудьте о полноценном питании растений. Для цветочных, овощных и декоративных культур, используйте водорастворимые комплексные удобрения серии Цветочное счастье или Реасил которые содержат сбалансированное количество азота, фосфора, калия, а также микроэлементов.
Гортензии - сорта, уход
   Из деревьев и кустарников в конце лета почти ничего не цветет, разве что гортензия. Нежные соцветия этого прекрасного растения украшают сады до глубокой осени.

Самые надежные гортензии

   Большинство видов гортензии настолько теплолюбивы, что могут расти только на юге. Для садов средней полосы России подходит всего несколько видов этого растения, именно их можно рекомендовать для выращивания в открытом грунте.

   Хорошей зимостойкостью славится гортензия древовидная (Hydrangea arborescens), происходящая из восточных районов Северной Америки. Подмерзнуть она может лишь в суровые зимы, но растение быстро восстанавливается, особенно если помочь ему своевременной обрезкой и подкормкой. Растет гортензия древовидная быстро и достигает 1,5-2 м. Куст прямостоячий, с округлой кроной, крупными листьями (15 см длиной) и стерильными белыми или бело-кремовыми цветками, собранными в полушаровидные соцветия-щитки диаметром до 25 см. Цветет гортензия древовидная со второй половины июля до начала осени. Количество и размеры соцветий зависят от умелой обрезки. Осенью окраска листьев не изменяется.

   Гортензия древовидная лучше других гортензий переносит наличие извести в почве, но, как и остальные виды, требовательна к плодородию и влажности почвы.

   Особенно красивы сорта гортензии древовидной «Аннабель» с крупными чисто белыми полушаровидными соцветиями и «Стерилис», раскидистые побеги которого с массивными шапками соцветий, состоящих исключительно из бесплодных цветов, наклоняются до самой земли.

   В средней полосе России хорошо растет и отличается особой зимостойкостью гортензия метельчатая (H. paniculata). Родина ее — Япония и Китай, там она достигает гигантских размеров — десятиметровой высоты. Встречается это растение в диком виде и в России — на Сахалине и Южных Курильских островах, вблизи рек, на опушках и хорошо освещенных склонах. При выращивании в умеренном климате гортензия метельчатая образует густую округлую крону высотой до 2 м. Листья продолговатые длиной до 12 см, бархатистые на ощупь, серовато-зеленого цвета. В июле-августе на молодых побегах текущего года появляются крупные пирамидальные кисти-метелки длиной до 20 см и диаметром 15 см, усыпанные бесплодными бело-кремовыми цветками. Душистые соцветия привлекают массу пчел. Со временем краевые бело-кремовые цветки розовеют или становятся зеленовато-красными; в конце сентября созревают плоды-коробочки.

   Из всех гортензий этот вид самый устойчивый к загазованности воздуха и заболоченности почвы, но требователен к влаге и предпочитает полутень.

   Наиболее декоративен сорт гортензии метельчатой Флорибунда (Floribunda) с пирамидальными белыми соцветиями из крупных стерильных цветков на длинных цветоножках.

   Не менее привлекательна гортензия почвопокровная (H. heteromalla), происходящая из горных лесов Северного Китая. Особенно устойчив зимостойкий сорт Бретшнейдера (Bretschneideri), который в России считают видом и называют гортензией Бретшнейдера. Высота кустарника более 2 м. Побеги раскидистые и достаточно декоративны даже в зимнее время благодаря своей красновато-коричневой окраске и отслаивающейся тонкими полосками коре. Листья темно-зеленые, длиной до 12 см, овальные, заостренные на верхушке, зубчатые; распускаются поздно — в середине мая. В конце июня на концах побегов появляются белые зонтиковидные соцветия, состоящие из мелких плодоносящих белых цветков, по краям которых расположены крупные стерильные цветки. Через две-три недели эти цветки розовеют, а позже становятся малиновыми. В очень суровые зимы концы побегов могут слегка подмерзнуть, что не сказывается на развитии всего куста.

   Гортензия почвопокровная относительно неприхотлива и, в отличие от других видов, обладает высокой засухоустойчивостью.
Родом из Китая и другой необычный кустарник — гортензия Саржента (H. sargentiana). В отличие от предыдущих видов, это растение менее зимостойко, его надземная часть ежегодно обмерзает, но за сезон вырастают новые побеги высотой до одного метра. Молодые побеги гортензии Саржента — темно-красные; подрастая, они становятся гранеными, жестко опушенными. Распускающиеся листья — розового цвета, взрослые — темно-зеленые, овальной формы, с заостренной вершиной. В июле из толстых щетинистых бутонов появляются крупные соцветия-щитки диаметром до 15 см. В центре соцветия располагаются мелкие фиолетовые цветки, по краю — крупные белые. В октябре, в теплую осень, созревают семена в плодах-коробочках.
   Сажают гортензию Саржента на открытых местах с увлажненной почвой. На зиму укрывают лапником.

   Самая известная гортензия — гортензия крупнолистная (H. macrophylla), ее часто называют гортензией садовой. У себя на родине — в Китае и Японии — этот красивый кустарник с зубчатыми ярко-зелеными блестящими листьями на прямостоячих побегах может достигать 4 м; при культивировании в менее благоприятных условиях его высота значительно ниже.

   И, наконец, самая уникальная из гортензий - гортензия «Вечное лето» (Endless summer). Благодаря чрезвычайно новые соцветия, которые расцветают короткому набору цветоносов , на гортензии очень быстро завязываются крупными яркими шарами. Цвет их зависит от кислотности почвы: щелочная (pH>7) розовый, кислотная (pH<7) голубой.

   Гортензию крупнолистную так же можно выращивать как комнатное растение или использовать в качестве контейнерной культуры. Известно более 100 разнообразных сортов гортензии крупнолистной с крупными шапками соцветий различной формы и окраски, достигающих 25 см в диаметре.

Как ухаживать за гортензиями
   Все гортензии светолюбивы и предпочитают открытые освещенные места, но не любят яркое солнце. Могут находиться они и в условиях легкой полутени, однако чем меньше света, тем позже наступает цветение и тем меньше соцветий, скромнее их размер. Поскольку побеги у гортензии хрупкие, а соцветия очень тяжелые, сажают растения в защищенное от ветра место. Почва предпочтительнее слабо- или среднекислая (рН 5,5); один из составов: листовая, дерновая земля, торф и песок в соотношении 1:1:1:1. На щелочной почве гортензия страдает хлорозом (листья начинают желтеть), что легко исправить, поливая куст один раз в 10 дней раствором солей, содержащих железо.
Самое подходящее время для посадки гортензии — ранняя весна. За две-три недели до посадки готовят яму шириной 50-70 см, глубиной 40-50 см с рыхлым плодородным грунтом в смеси с торфом средней кислотности. В дальнейшем каждую весну вносят понемногу перегной и торф. Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Только что посаженный кустик обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом.

   Полезно один раз в месяц поливать гортензию слабым раствором марганцовокислого калия, что укрепляет ткани растений. Любит она и полив навозной жижей. Из удобрений можно использовать весной и в первой половине лета только физиологически кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), а в конце лета и осенью — фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат). Под взрослый куст выливают два-три ведра питательного раствора. Так же можно использовать и самые хорошие комплексные удобрения, такие как Кемира цветочное - летом, а Кемира осеннее - осенью.
Гортензия плохо переносит засуху, но вреден и избыток влаги. Иными словами, для хорошего развития этому растению необходима постоянная влажность почвы.

   До 3-4 лет кусты гортензии не формируют, затем весной их ежегодно обрезают. У гортензии метельчатой и древовидной цветочные почки образуются на побегах текущего года, причем самые крупные находятся в средней и нижней части куста. Весной побеги укорачивают на две трети, оставляя три-пять пар почек. Одновременно удаляют "на кольцо" ветви старые, слабые и растущие внутрь кроны.

   Гортензию метельчатую можно сформировать и в виде деревца на невысоком штамбе. Для этого у двухлетнего саженца оставляют один самый мощный побег, все остальные полностью вырезают. На следующий год этот побег укорачивают до самой сильной почки. Из выросших на нем за год побегов оставляют только два-три. Развившиеся на них побеги на следующий год обрезают на два-три глазка. Так формируют деревце в течение 8-10 лет.

   У гортензии черешковой и почвопокровной весной слегка укорачивают длинные побеги, в результате они лучше ветвятся и обильно цветут. Из ежегодного прироста отбирают несколько наиболее сильных побегов для последующего замещения старых, слабые побеги удаляют "на кольцо".
У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на концах прошлогодних побегов. Весной обрезают лишь прошлогодние соцветия, а также мелкие и засохшие побеги.

   Для защиты корней гортензии от перегрева и сохранения влаги приствольные круги мульчируют древесной щепой, корой или торфом. Мульчу рассыпают ровным слоем толщиной 7-10 см либо по проекции кроны, либо выходя за ее пределы на 15-20 см. По мере разложения этот субстрат станет частью почвы и в некоторой степени подкислит ее. Лучшее время внесения мульчи — поздняя весна, когда почва еще достаточно увлажнена, но уже хорошо прогрета. Осенью мульчирование проводят после наступления периода устойчивых отрицательных температур.

   Размножают гортензию чаще всего зелеными черенками, которые берут, когда побеги становятся гибкими, но еще не одревеснели. "Недозрелые" побеги ломаются, если их согнуть, "зрелые" гнутся свободно. Нарезают черенки из верхушечной части побегов текущего года. Каждый черенок должен иметь одно-два междоузлия. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину.

   Лучшее время для успешного укоренения черенков — период цветения (середина июля). Можно черенковать гортензию и до цветения, в июне, но в этом случае, нарезая черенки, сохраняют небольшую часть прошлогоднего побега, так называемую пятку. Затем черенки опудривают корневином или гетероауксином (корнеобразователями) и сажают в легкий влагоемкий субстрат из верхового торфа и хорошо промытого крупнозернистого песка в соотношении 2:1. Для повышения влагоемкости в субстрат можно добавить нарезанный мох-сфагнум. Сверху насыпают песок слоем 2 см. При посадке черенки углубляют в субстрат на 2-3 см, располагая их на расстоянии 3-5 см друг от друга с небольшим наклоном, и укрывают пленкой или стеклянной банкой. При температуре 16-20°С и незначительном затенении через три-четыре недели черенки укореняются.

   Можно размножать гортензию делением кустов или горизонтальными отводками. Весной или осенью куст выкапывают, делят на две-три части таким образом, чтобы на каждой делёнке оставалось не менее двух-трех почек возобновления. Для размножения горизонтальными отводками весной, до распускания почек, прошлогодние побеги пригибают к земле и закрепляют мягкой проволокой в заранее подготовленной ямке так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Ямку засыпают землей, оставив снаружи верхушечную часть побегов (около 20 см). Когда молодые побеги достигнут в длину 15-20 см, их окучивают, засыпая на одну треть землей. Осенью или весной следующего года укоренившиеся побеги отделяют от материнского куста, высаживают на постоянное место и первое время притеняют.

Подробности для любознательных
   У гортензий цветки двух типов. У одних — крупные лепестки и неразвитые, почти незаметные тычинки и пестики. Точнее, это даже не цветки, а ярко окрашенные разросшиеся лепестковидные чашелистики. Такие цветки не способны завязывать семена, их назначение — украшать растения, привлекать насекомых-опылителей. Они либо располагаются по краю, образуя яркую кайму, либо разбросаны по всему соцветию.
Цветки другого типа находятся у многих видов гортензии в середине соцветия. Называют их плодушными; они гораздо меньше по размеру, отличаются окраской от стерильных цветков и их много. Эти настоящие цветки завязывают семена и теряют свои практически невидимые лепестки. Окрашенные чашелистики остаются на ветвях всю зиму.

   Гортензия крупнолистная хорошо растет в комнатных условиях. В конце сентября горшок с растением переставляют в темное и прохладное место или на подоконник, под которым нет батареи. Растение изредка поливают — по мере подсыхания земли, но не допуская ее пересыхания (обычно 2-3 раза в месяц). Оптимальная температура зимовки — не выше 6-8°С, хотя эта гортензия может зимовать и при более высоких температурах.
В январе-феврале при появлении листьев полив увеличивают, а с развитием бутонов растение подкармливают комплексным удобрением. К маю на гортензии появляются первые соцветия. Ежегодно после цветения гортензия крупнолистная требует пересадки.

   Для того чтобы срезанные соцветия гортензий дольше оставались свежими, концы побегов расщепляют и обжигают, а листья удаляют.
Для сухих букетов побеги гортензий метельчатой или древовидной срезают в конце цветения, в сентябре, обрывают листья и сушат, подвесив в темном проветриваемом помещении головками вниз, — так удается сохранить естественную окраску соцветий.

   При составлении композиции к белым цветам гортензий хорошо добавить высушенные веточки прозрачно-перламутровой лунарии.
Гортензию (особенно крупнолистную) можно не только высушивать, но и "консервировать" с помощью глицерина. Раствор для консервирования готовят из 6 частей глицерина и 4 частей очень горячей воды. Подрезают под водой только что срезанные ветки с листьями и соцветиями, расщепляют кончики стеблей и ставят в раствор, погрузив на 4-5 см. Время от времени раствор доливают. Консервация заканчивается через две-четыре недели. В результате такой процедуры листья и стебли приобретают эластичность и немного изменяют свою окраску.
Рородендрон - укрытие на зиму

   Подготовка рододендронов к зиме начинается с определения сорта, который у Вас растет. В описании сорта все производители дают минимальную температуру, которую данный сорт выдерживает без укрытия. Не смотря на довольно распространенное мнение об изнеженности рододендронов, сейчас есть много сортов, которые вообще не требуют никакого укрытия на зиму, т.к. выдерживают температуры до -35 -40 градусов. И это – температура, которую выдерживают цветочные почки, сами растения более морозоустойчивы.

   Но надо иметь в виду, что вечнозеленые рододендроны продолжают испарять влагу зимой. Чтобы предотвратить иссушение растения в условиях, когда влага не поступает из промерзшей земли, осенью необходимо обеспечить для растений необходимый запас влаги. Растения поливают и мульчируют толстым слоем сосновой коры. Умеренный полив нужно продолжать и после похолодания, пока земля не промерзнет.

   После наступления заморозков, слой мульчи увеличивают: корни и нижние боковые ветви присыпают слоем кислого торфа, компоста или сосновой хвои.

   Дальнейшее укрытие зависит от морозостойкости сорта. Но даже самые морозоустойчивые сорта в первые два года после посадки рекомендуется укрывать, чтобы защитить от возможных бесснежных морозов.

   Для укрытия используют каркасы с крафт-бумагой, укрывные материалы (спандбонд, агротекс и т.д.), еловый лапник, сухой дубовый лист.

   Листопадные рододендроны считаются более морозоустойчивыми, большинство сортов достаточно пригнуть к земле, чтобы их ветки оказались под слоем снега.

   Весной, когда начинает таять снег, следите за тем, чтобы у корней рододендронов не застаивалась вода. Если участок, на котором они растут, не имеет наклона, можно с осени сделать вокруг посадок канавку, куда будет стекать лишняя вода. Укрытие с рододендронов снимают постепенно, в пасмурный день, оставив еще на некоторое время притенение, чтобы избежать солнечных ожогов.

   Если Вы зимой живете рядом с растениями, то зеленые кожистые листья морозоустойчивых рододендронов будут радовать глаз на фоне снега. Во избежание поломки веток, после сильных снегопадов отряхивайте с веток снег. Если же вы зимой не бываете на своем участке, во избежание поломки веток для взрослого растения сооружают каркас из досок, непременно с доступом воздуха.
   Эти несложные приемы с лихвой окупятся в конце весны – начале лета, когда распустятся удивительной красоты цветы.
Виноград для красоты

   Девичий виноград среди растений - лиан ценится особо: его кустистые плети с обилием зелёной листвы быстро оплетают опоры, а осенью листья приобретают багряный, ярко-красный наряд, на фоне которого чудесно смотрятся кисточки несъедобных, но очень декоративных синевато-чёрных плодов-шариков с лёгким восковым налётом. Прекрасно размножается семенами, черенками, отводками.

   Девичий виноград растёт быстро (годичный прирост 2-3 метра), к почвам нетребователен, хорошо развивается как на солнечных, так и затенённых местах, газоустойчив, почти не повреждается вредителями и болезнями. Лучшего развития достигает девичий виноград в полутени, при влажной богатой почве; прекрасно смотрится на фоне любых стен. Девичий виноград можно использовать для озеленения фасадов, заборов, беседок, для создания зеленых туннелей, а так же, чтобы скрыть неприглядные хозяйственные постройки. Лиане необходима опора до 20 м высотой. Если лиана вышла за пределы опоры или отведенной для нее территории, ее нужно прищипнуть. Девичий виноград устойчив к повреждениям насекомыми и болезнями. Взрослые растения девичьего винограда пятилисточкового зимуют без укрытия. Девичий виноград триостренный и молодые растения девичьего винограда пятилисточкового рекомендуется снимать растения с опоры и оставлять на земле под снегом.

   Также девичий виноград используют в качестве почвопокровного растения. Почву перекапывают на глубину 18-20 см и высаживают черенки, срезанные с одно-трехгодичных побегов. Лучше всего приживаются одревесневшие однолетние черенки 20- 35 см длиной с двумя-четырьмя хорошо развитыми почками. Заготавливают их весной, до начала сокодвижения и сразу высаживают с интервалом 0,9-1 м в рыхлую легкосуглинистую почву.
Ямки диаметром 20-30 см располагают в шахматном порядке. На крутых берегах рек, прудов, во избежание смыва почву не перекапывают, а размер лунок увеличивают до 45- 50 см. Черенок заглубляют наклонно на 1/2-2/3 длины, чтобы над поверхностью оставалась только одна почка. Сразу после посадки растения поливают в лунки.

   Для быстрого получения декоративного ковра и при достаточном количестве посадочного материала черенки можно размещать погуще (0,4-0,6 м), в каждую ямку высаживать 2-4 шт. Укореняется обычно 85-96% растений.

   Дальнейший уход сводится к 2-3-разовому поливу (из расчета 25-30 л воды на 1 м2), рыхлению лунок, прополке. С увеличением плотности зеленого ковра сорняков становится меньше.

   В первый же год черенки дают прирост в среднем около 1 м, в дальнейшем он несколько снижается и составляет от 0,5 до 0,9 м (в зависимости от погодных условий).

   Созданные из девичьего винограда ковры сохраняют свою декоративность более двадцати лет и в то же время служат источником хорошего материала для вегетативного размножения. Если маточников немного, целесообразно заготавливать короткие стеблевые черенки длиной 4-5 см с одной почкой. Их укладывают в борозды на глубину 4-5 см, прикрывают землей и тщательно поливают. Они хорошо укореняются даже в открытом грунте, еще лучшие результаты получены в теплице при использовании туманообразующей установки.

    Рыхление и мульчирование проводят одновременно с удалением сорняков и при уплотнении почвы. Необходима подсыпка земли, если корни оголены. Слой мульчи должен быть не менее 6 см.
Жасмин или чубушник

   Чубушник – род кустарников из семейства Гортензиевые. В России часто этот кустарник неправильно называют жасмином за выраженный сладкий аромат цветков у некоторых видов чубушника.

   Насчитывается около 60 видов чубушника. Все они – листопадные кустарники с многочисленными прямыми стволиками, покрытыми тонкой, серой корой. У многих видов чубушника у молодых побегов кора коричневая, отслаивающаяся; древесина твёрдая, с широкой сердцевиной. Из полых стволиков чубушника изготовляли мундштуки и чубуки, отсюда и русское название кустарника.

   Листья чубушника простые, в зависимости от вида от 2 до 7 см длиной, яйцевидные, удлиненные или широкояйцевидные. Цветки чубушника образуются на концах коротких молодых побегов и собраны в кисти по 3-5 штук. У одних видов они чрезвычайно душистые, у других поражают тонким, едва уловимым ароматом; есть чубушники вовсе без запаха. Венчик цветка бокальчатый, с 4-5 вогнутыми лепестками, узкими, как у чубушника Фальконера, или широкими, заходящими друг за друга, как у чубушника крупноцветкового. Цветки чубушника могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Плод чубушника — 3-5-гранная коробочка с очень мелкими, плоскими семенами.
Чубушники нетребовательны и хорошо приспосабливаются к условиям произрастания. Им нужны плодородные, дренированные нейтральные или слегка кислые почвы, но могут расти и на бедных. Предпочитают солнечное место, но мирятся и с полутенью. И только застой влаги и высокие грунтовые воды плохо сказываются на растениях. Особенно неприемлемы эти условия для мелколистных сортов и видов.

   Кроме того, нельзя заглублять растения при посадке, так как это вызовет загнивание корневой шейки. А еще чубушники плохо переносят засуху. Уход заключается в поливе, удалении сорняков, мульчировании почвы, подкормке удобрениями и обработке инсектицидами от вредителей.
Для формирования красивого пышного куста чубушники ежегодно обрезают – сразу после цветения. Сильные ветви обрезают слабо, а слабые – сильно. Раз в 2–3 года, весной или сразу после цветения, удаляют четвертую часть старых ветвей, обрезая их у самой земли. Благодаря этому появляются новые побеги и улучшается цветение.

   Зимостойкость зависит от вида и сорта. Но в основном чубушники хорошо переносят русские зимы, а при обмерзании быстро восстанавливаются благодаря мощной корневой системе. Нуждаются в водопроницаемых, плодородных почвах, солнечном месте, но выдерживают и полутень. Хорошо отзываются на регулярный полив и подкормки. Дымо- и газоустойчивы. Нуждаются в прореживании.
Пора сажать плодовые

   Как известно, весна и осень – самое подходящее время для посадки на дачных и садово-огородных участках плодовых деревьев и кустарников. Правильно посадив их и обеспечив им надлежащий уход, вы поможете им скорее прижиться на новом месте, и они отблагодарят вас своим урожаем.

   А что может быть интереснее, как не наблюдать за превращением небольшого саженца в роскошное плодовое дерево или пышный куст, собирать их плоды и ягоды, да и заготавливать их на зиму!

   В условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации, где расположены Москва и Московская область, оптимальные сроки посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников с открытой корневой системой - с начала апреля по начало мая, т.е. от момента завершения оттаивания почвы и до начала активного роста молодых побегов. А также сентябрь – октябрь, т.е. от начала листопада и до первых заморозков. Посадку саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в контейнерах (с закрытой корневой системой) производят и весной, и летом, и осенью.

   Желательно посадку косточковых плодовых деревьев (вишня, слива, черешня и др.) проводить весной, тогда как посадку семечковых плодовых деревьев (яблоня, груша и др.) можно проводить и весной и осенью, при этом осенняя посадка предпочтительнее. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и др.) сажают и весной и осенью.

   Приобретая саженцы, не забудьте поинтересоваться, какие требования они предъявляют к освещенности, почве и ее влажности, защите от ветра – все это в значительной мере влияет как на место посадки, так и на дальнейший рост и урожайность ваших плодовых деревьев и саженцев.
Итак, вы выбрали и приобрели желаемые саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимых вам сортов. Теперь их необходимо доставить на место посадки. Помните, что при перевозке нельзя допустить перегрева растений, ветви саженцев необходимо связать, корни поместить во влажный полиэтиленовый пакет или, смочив ком земли, обернуть несколькими слоями мокрой бумаги (ткани) и упаковать полиэтиленовой пленкой. Длительное нахождение открытым корням в воде противопоказано, т.к. они просто «задохнутся» и саженец погибнет.
Понятно, что чем быстрее вы доставите саженцы на место посадки и быстрее их там посадите, тем быстрее и лучше саженцы приживутся и пойдут в рост. Вообще, желательно посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников проводить в пасмурную, прохладную погоду.
Посадочные ямы лучше всего готовить не менее, чем за две недели до даты предполагаемой посадки, а для ранневесенней посадки – осенью.

   Выбрав место посадки, выройте круглую яму с отвесными стенками, диаметром не менее чем в 1,5 раза больше диаметра корневой системы саженца. Посадочная яма может быть и большего диаметра, поскольку вы можете с расчетом на ежегодный рост корней, заранее подготовить приствольный круг, добавив в него как удобрений (весной азотных, осенью – фосфорно-калийных), так и песка, торфа, чернозема, т.е. сделав почву для корневой системы более плодородной.

   При выкопке ямы, землю из верхнего, как правило, более темного и плодородного слоя, складывайте отдельно от нижних выкапываемых слоев, которые менее плодородны. Именно землей из верхнего слоя вы должны в первую очередь присыпать корни посаженного в яму дерева.
Однако, если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, или выбранное вами место для посадки весной и осенью, а также летом, после не редких обильных дождей заливает «верховодка» или вода застаивается, вам необходимо значительно большим указанного диаметра и высотой не менее 1 метра насыпать холм из плодородной земли, и уж только в нем выкопать, как выше описано, посадочную яму.

   Желательно, чтобы дно посадочной ямы имело некоторое подобие дренажа из осколков битого строительного кирпича и крупнозернистого песка, гальки, щебенки, но только не из бетонных отходов. На дне посадочной ямы необходимо сделать из плодородной земли посадочный холмик с таким расчетом, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол) поставленного на него саженца с открытой корневой системой, находилась не менее чем на 5 – 10 см выше уровня поверхности. Это поможет избежать заглубления плодового дерева или ягодного куста и не допустит его потери в дальнейшем.

   Корни саженца должны быть целыми, не засохшими и без повреждений, не слишком длинными, при необходимости проведите их обрезку, срезы посыпьте золой.
   Поставив вертикально и ориентировав по сторонам света саженец на холмик, расправьте его корни в разные стороны и засыпьте их. Засыпая корни, время от времени встряхивайте саженец, чтобы земля плотнее заполняла промежутки между корнями. Затем утопчите землю по направлению от краев к стволу саженца.
   Желательно, для того, чтобы саженец сохранил выбранную вами форму, подвязать его «восьмеркой» сразу к колу (лучше к двум параллельным), забитому в дно посадочной ямы рядом со стволом.

   Посадка саженца практически завершена, осталось по периметру посадочной ямы сделать земляной валик высотой до 20 см и хорошо полить место посадки. Объем воды для полива необходимо установить с учетом как данных саженца, так и условий местности, где он будет расти. Ориентировочно для полива одного саженца плодового дерева необходимо не менее 25 литров воды, а ягодного кустарника – 12 литров.
После полива приствольный круг рыхлят и мульчируют природными органическими материалами.

   Поливать посаженный саженец плодового дерева или ягодного кустарника необходимо, конечно, с учетом выпавших осадков, не реже 1 раза в неделю так, чтобы земля пропитывалась водой на глубину 50 – 60 см.

Как выбрать сорт и правильно посадить яблоню

   При покупке плодового саженца начинающему дачнику трудно разобраться в рекомендациях многочисленных изданий и справочников, не просто определиться и с сортом.

   В конкретной области лучше выращивать районированные сорта. Например, в Самарской хуже будут расти не испытанные растения из Московской, Волгоградской или других областей. Породы нерайонированных сортов больше всех подмерзают в суровые зимы. Даже в благоприятные годы их урожайность и устойчивость к парше ниже, чем у районированных сортов.

   Саженец лучше оценивать по корням. Развитие корней плодовых деревьев зависит от подвоя. Подвой – это корень и часть стебля ниже прививки. Привой – часть стебля и крона выше прививки. Подвои различают районированные и нерайонированные. Районированные подвои выбирают по силе роста и по характеру грунтовых вод. При низких грунтовых водах (3 м от поверхности земли) выращивают саженцы на сильнорослых и полукарликовых подвоях. На сильнорослых подвоях деревья вырастают до 7-8 м, они урожайны и долговечны (более 50 лет), но нуждаются в обрезке. На приусадебном участке их сажают на расстоянии 5-6 м между рядами и 3-4 м между деревьями.

   Если грунтовые воды ближе 2,5 м от поверхности земли, корни сильнорослых подвоев будут вымокать, дерево потеряет зимостойкость и погибнет. Тогда сажают полукарликовые яблони, их высота 3-4 м. Они выдерживают грунтовые воды от 2,5 до 1,5 м, живут 30-40 лет. Урожай у них ниже, чем у сильнорослых деревьев, но при густой посадке (4-5 м между рядами, 3-4 м между деревьями) у сотни растений он будет почти таким же.

   При высоких грунтовых водах 1 м (близко от поверхности земли) сажают сорта на карликовых подвоях (высота дерева 2-2,5 м). У таких саженцев более поверхностная корневая система, поэтому при отступлении грунтовых вод им будет нужен хороший полив. В Самарской области карликовые подвои менее засухоустойчивы, чем полукарликовые. Деревья без опор могут повалиться от ветра. Они недолговечны (15-20 лет). Яблок дают немного, но за счет очень плотной посадки (2,5-3 м между рядами, 2 м и ближе между растениями) урожай может быть хорошим. На любом подвое лучше всего приживаются 1-3-летние саженцы. При покупке саженцев проверяют качество корней: живые корни гнутся, а не ломаются, под корой и на срезе они белые, а не коричневые.

Подготовка ямы и посадка
   Посадочную яму обычно роют диаметром 60-80 см, глубиной 70-80 см. Верхнюю и нижнюю почву складывают в разные стороны от ямы. Копают не просто как лунку для корней, а полноценную яму для заполнения плодородной почвой и удобрениями на 5-7 лет. Почву и перегной засыпают слоями по 20 см, добавляют по 1-2 горсти удобрения. Всего около 300 г смеси суперфосфата с калийным удобрением на яму (можно заменить золой). Каждый слой перемешивают лопатой. Сверху холмиком насыпают защитный слой неудобренной почвы – 10 см. Это защита от ожога корней и преждевременного роста побегов. На холмике располагают корни саженца и засыпают оставшейся землей. Осевший саженец слегка подтягивают, встряхивая снизу вверх. Осторожно наступая, уплотняют землю вокруг стволика. Подвязывают к заранее воткнутым в яму колам «восьмеркой» и в любую погоду обильно поливают, чтобы не было воздушных прослоек вокруг корней. Для сохранения влаги и предотвращения растрескивания приствольный круг мульчируют. Фосфорные и калийные подкормки повышают морозостойкость, их вносят сразу, при посадке один раз в 3 года.
Главное условие правильной посадки – не перепутать место перехода ствола в корень – корневую шейку – с местом прививки, которое может находиться гораздо выше корневой шейки. До уровня прививки можно заглублять только саженцы на полукарликовых и карликовых подвоях, так как они дают дополнительные корни. Сильнорослые растения сажают строго по корневой шейке. Корневая шейка правильно посаженного дерева должна быть на уровне поверхности почвы. Расположение по сторонам света не важно. Растение само выберет, как ему расти.
Уход за розами
Выбор места для посадки
   Успех в выращивании роз требует не волшебства, а знаний. Если вы поймете основные требования растения, и удовлетворите их, растение будет расти, и превращать воду и питательные вещества при помощи солнечного света в пищу. Дав растению здоровую почву, влагу, много солнца и достаточно пространства для роста, вы поможете вашим розам достичь своего потенциала.

Местоположение
   Прежде, чем вы начнете думать о деталях выращивания роз, вы должны решить, где их посадите. Это может стать одним из самых важных ваших решений. Вы не можете изменить окружающую природу. Ваше местоположение на земном шаре определяет основные погодные условия и доступные вам часы света. Конкретное местоположение вашего участка также влияет на сад. Различные участки имеют разные почвы, направление господствующих ветров, общую циркуляцию воздуха, положение относительно солнца. Городское окружение может влиять на участок привнося такие ограничения, как загрязненный воздух и затенение. Это те окружающие факторы, на которые мы не можем повлиять. Однако, на вашем участке есть множество «микроучастков». Меняя местоположение растения в пределах участка, вы можете изменять количество и качество получаемого солнечного света, высокие и низкие температуры, местоположение по отношению к ветрам, дренаж и состав почв.

   Когда вы решаете, где выкопать ямку, помните, что розам нужен свет. Количество света будет влиять на силу роста растения, количество цветков и устойчивость к заболеваниям. Лучшее место для роз – солнце от рассвета и до сумерек. Во многих садах этого достичь невозможно, но постарайтесь найти максимально открытое солнцу место. Розы, выращиваемые в полутени, будут вытянувшимися и скупыми на цветы. Розы, высаженные в полную тень, будут медленно умирать. Солнечный свет также является важным сдерживающим фактором роста грибков. Хорошая доза солнечного цвета гораздо более эффективна для предотвращения мучнистой росы или ржавчины, чем постоянные опрыскивания.

   Хотя мы и считаем, что живем в определенной климатической зоне, на многих участках есть места с различным микроклиматом, различающиеся между собой, порой на целую зону. Выбор «микроучастка» может сильно повлиять на выживание зимой. Например, рощица деревьев способна остановить поток господствующих ветров. Зимой, роза, посаженная под их защитой, гораздо меньше будет страдать от холодного иссушающего ветра. Эти ветра могут повредить растения путем его обезвоживания, даже если температура сама по себе не слишком низкая. Изменение высоты участка также важно. В холодные безветренные ночи весной или осенью, мороз аккумулируется в низменностях, куда стекается холодный воздух. Более высоко расположенные участки не так охлаждаются и могут избежать морозов.

   Таким же образом и почвенные условия могут значительно меняться в пределах одного участка. Розы очень чувствительны к мокрым почвам. Если их корни сидят в воде долгое время, корни отомрут от недостатка кислорода. Зимой влажные почвы сильнее охлаждаются. Даже если корни получают достаточно кислорода для жизнедеятельности, низкие температуры зимой могут стать катастрофой. Очень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. Если вам приходится сажать розы на влажном месте, установите дренажные трубки, чтобы отвести воду от растений. Заполнение дна посадочной ямы гравием не решает проблему дренажа. Если воде некуда деться. Гравий наполнится водой и ваша роза пострадает так же, как если бы гравия не было вовсе.

   Текстура и насыщенность почвы питательными веществами часто сильно меняется даже на достаточно небольшом участке. Если то возможно, выбирайте место с глубокими, богатыми почвами. Если такого места нет, или если вас сдерживают другие ограничения, не отчаивайтесь. Почву можно улучшить.

Почва
   Растения используют почву для закрепления и поддержания жизнедеятельности. Почва, в которую посажена ваша роза, в значительной степени будет определять то, насколько хорошо она будет расти. Понимание того, как работает почва, является главным фактором ухода за вашим садом. Почва – не просто место, куда выливаются удобрения. Почва – сложная, динамичная, живая система, которая реагирует на изменения, которые мы производим. Садоводство инициирует изменения, которые влияют на почву и соответственно на наши растения.

   Практически в каждой когда-либо написанной книге о розах говорится, что для хорошего роста розам необходимы глинистые почвы. Этот акцент на глинистых почвах многих вводит в заблуждение. Глина постоянно рекомендуется в основном из-за своей способности удерживать больше воды, таким образом, уменьшая вероятность того, что роза высохнет. Розовые кусты, испытывающие недостаток воды, не будут хорошо цвести или расти. Другая причина, по которой рекомендуются глинистые почвы – то, что большинство роз размножается прививкой желаемого сорта на подвой. Как правило, в качестве подвоя используется Rosa multiflora или Rosa canina, виды, которые лучше растут на тяжелых почвах. Однако, многие из роз, выращиваемых в северных регионах, как например Rosa rugosa и Rosa spinosissima, на самом деле предпочитают более легкие почвы, если их выращивают на собственных корнях. Важный момент здесь – помнить, что розы должны быть обеспечены постоянным увлажнением и питательными веществами для раскрытия своего потенциала. Теоретически, на любых почках можно успешно выращивать розы, если имеется хороший дренаж и достаточно органики для задержания влаги и питательных веществ.

   Существует очень мало почв, не требующих никакой работы со стороны садовника. Большинство из нас имеет в саду не идеальную почву. Почва может быть бедна органикой, иметь тяжелую глинистую структуру, которая плохо пропускает воздух и воду, или быть очень легкой, не держать влагу и быстро высыхать. Ваша задача улучшить эти условия. В зависимости от вида почв, это может быть просто, а может стать титаническим трудом.

Кислотность почвы
   Одна из важнейших характеристик почвы, и также наиболее легко управляемая. Почва любого участка имеет определенный уровень кислотности, называемый уровень PH. PH может изменяться от 0 до 14, 7 – нейтральная позиция. Большинство растений растут при PH от 4 до 9. Идеальный PH для роз от 6 до 7. В этих условиях роза лучше всего использует доступные в почве элементы. Если уровень PH почвы снижается (т.е. почва становится более кислой), или повышается (т.е. почва становится более щелочной) определенные элементы связываются химически и становятся недоступными для растения. Определить уровень PH вашей почвы можно путем анализа. Если почвы слишком кислые, добавьте известь для решения этой проблемы. Если слишком щелочные – добавьте серу или сульфат железа для снижения PH. Анализ вашей почвы должен подсказать вам необходимое количество этих добавок для приведения PH к желаемому уровню. Большинство сельскохозяйственных институтов делают анализ почвы, вы также можете сделать тест самостоятельно, используя домашние определители кислотности. Без анализа почв вы можете лишь догадываться об уровне кислотности и будете играть в рулетку со здоровьем своего сада.

Механический состав почвы
   «Погрузить руки в землю» - часто используемая фраза, которая заслуживает более внимательного рассмотрения. Эта фраза пробуждает образ семян, раскладываемых по канавкам, прорастающих корней – в общем, роста, такого важного для сада. Однако, эта фраза относится к механическому составу почвы, и, несомненно, механический состав почвы – залог успешного роста.

   Почвы подразделяются на две основные группы: глинистые почвы и песчаные почвы. Глинистые почвы содержат большой процент минералов, таких как слюда и полевой шпат. Эти минералы состоят из мелких плоских пластинок, которые плотно пристают друг к другу, из-за чего воздух и вода с трудом проникают сквозь них. Чтобы улучшить глину, ее необходимо смешать с большим количеством грубого и рыхлого органического материала. Эти органические кусочки удержат глиняные частицы на расстоянии друг от друга, создавая пространство, где может циркулировать воздух и вода. Так как большинство корней развивается вблизи поверхности почвы, лучше всего большинство органики вносить в верхние слои почвы. Именно здесь корни получат больше кислорода и питательных веществ из органики.

   У песчаных почв противоположная проблема. Песчаные почвы состоят из частиц кремния или кварца. Они неровные, и между частицами остается пространство, через которое вода и воздух свободно проходят. Если в почве мало органики, она очень быстро высыхает. Вода, медленно просачиваясь сквозь глинистую почву, растворяет поверхность минеральных частиц, высвобождая отдельные элементы. Частицы песчаной почвы практически не растворяются в воде из-за своего состава. Кроме того, из-за того, что вода быстро просачивается сквозь песчаную почву, вымывая те немногие питательные элементы, которые там были. Вследствие этого песчаные почвы как правило более бедные. Внесение органики может быстро решить эту проблему. Более того, самые лучшие почвы обычно состоят из песка, и мелких органических частиц. Комбинация хорошего дренажа и способность органики удерживать воду и питательные элементы создают превосходные условия для роста. К тому же, с рыхлой почвой, содержащей песок, легче работать, чем с глинистой почвой.

   Большинство участков имеют почвы средние между чистой глиной и чистым песком. В любом случае, решение проблемы улучшения почв будет внесение органики. Почему органический материал столь важен?

   Органика получается из растительных и животных организмов. При разложении почвенными микроорганизмами, элементы, содержащиеся в них, высвобождаются и вместе с водой просачиваются сквозь почву. Этот полный питательных веществ «суп» кормит ваши розы. Если вы посмотрите на корни растения, обратите внимание как тонкие корневые волоски пронизывают органический материал. Они знают, где «подают суп». Два хорошо известных источника органики это навоз и компост. Еще один ценный улучшитель почв – торф. Его тонкие частицы подвергались химическому воздействию веками путем вымачивания в очень кислой воде. Хотя торф и содержит очень мало питательных веществ, он медленно разлагается и помогает удержать воду и воздух. Измельченная кора и прочие отходы лесной промышленности также ценны. Листва, обрезки травы и ветки выбрасываются бесчисленным числом людей. Мудрые садоводы собирают любые чистые органические отходы. Правильно компостированные, эти отходы улучшат текстуру вашей почвы и позволят гораздо легче погрузить руки в землю.

Весенняя посадка роз
   В ранние сроки, как только оттает почва следует пересадить саженцы роз на постоянное место. Саженцы роз с обнаженными корнями опускают в воду на несколько часов для того, чтобы они напитались влагой. Лучше, если растение будет погружено в воду целиком, или его корни, включая место прививки (утолщение между корнем и стеблем).

   При подготовке саженца к весенней посадке его замачивают на сутки. Контейнерные или горшечные розы (саженцы с закрытой корневой системой) перед посадкой в грунт также предварительно держат в воде, так чтобы субстрат полностью пропитался. Время необходимое для замачивания саженцев можно использовать для подготовки посадочного места, чтобы удалить сорняки и хорошо взрыхлить почву.

   После замачивания саженцы обрезают, оставляя 3 - 4 побега с 2 - 3 почками на каждом, стебли должны быть длиной 20 см. При этом удаляют больные, отмершие и слишком длинные стебли. Удаляют только отмершие части корней, старые корни немного укорачивают до 15 - 20 см. Это будет способствовать отрастанию новых. У саженцев в контейнерах или в горшках корни не подрезают. У роз корни длинные и сильные.

   Посадочные места под розы нужно готовить очень тщательно, яму для посадки, не менее 40 см делают такой глубины и ширины, чтобы корни в ней располагались свободно. При посадке корни тщательно расправляют и прижимают землей. Место прививки должно быть заглублено на 3 - 5 см. Прежде чем засыпать посадочную яму, вынутую землю смешивают с компостом и минеральными удобрениями длительного действия. Засыпав яму, землю вокруг посадочного растения хорошо утрамбовывают или проливают водой, чтобы вокруг корней не оставалось пустот. Участок под розы должен быть хорошо дренирован. Места с близкорасположенными грунтовыми водами или застоем воды для посадки этих культур непригодны.
После посадки и уплотнения грунта вокруг растения делают земляной валик, чтобы при последующем обильном поливе вода удерживалась в зоне расположения корней. Обильный полив нужен для того, чтобы корни имели хороший контакт с почвой. При весенней посадке особенно важно не допускать подсыхания почвы.

   Как осеннюю, так и весеннюю посадку роз завершают окучиванием, чтобы защитить нижние почки от холода, жары и ветра. Высота окучивания - около 15 см. При осенних посадках этот защитный слой земли оставляют до весны и потом разравнивают. При весенней посадке его сохраняют около двух недель, пока у посаженной розы не начнут раскрываться почки. После этого почву разравнивают и участок вокруг растения мульчируют. Весенняя посадка - дело несложное, посаженное растение нужно окучить, а землю постоянно поддерживать во влажном состоянии.
Сеем семена
   Семена отличаются многообразием по размеру и длительности периода от посева до появления всходов. Семена капусты, например, при оптимальной температуре и влажности могут взойти уже через 4-5 дней, а моркови, сельдерея, пастернака - через 15-20 дней. В зависимости от размера семян их нужно сажать на разную глубину.

Как же сеять семена?
   Мелкие семена - сельдерея, петрушки, петунии, табака душистого, антирринума (львиного зева) - разбросайте по поверхности почвы и присыпьте легкой питательной землей из мелкого сита так, чтобы они были прикрыты слоем 1-2 мм.

   При посеве более крупных семян придерживайтесь правила - глубина заделки должна быть примерно в 2-3 раза больше величины семян.
Почву за 2-3 дня до посева семян на рассаду слегка поливают, следя за тем, чтобы она была влажной, но рассыпчатой, а не мокрой. Это условие необходимо для того, чтобы высеянные мелкие семена не поливать и не опрыскивать. Емкость (ящики, горшки), в которой разбросали семена, надо накрыть стеклом. Через некоторое время на внутренней поверхности стекла образуются капли воды. Следите, чтобы они не скатывались со стекла и не попадали на почву, иначе в этих местах образуется плесень. Чтобы этого не произошло, стекло в течение суток переворачивайте 5-6 раз. Если же плесень все-таки появится, снимите стекло на 2-3 часа и засыпьте пораженные участки промытым и просушенным речным песком с добавлением небольшого количества свежей золы слоем 2-3 мм.

   Как только семена начнут проклевываться, положите на всех углах под стекло щепочки чуть толще спички. Через 3-5 дней увеличьте приток свежего воздуха, приподняв стекло на толщину карандаша. Но не больше, иначе растения пересохнут и погибнут, поскольку не успеют как следует укорениться. Если заметите, что поверхность почвы посветлела, то есть пересохла, опустите стекло на несколько часов, не оставляя щели.
Чтобы в яркие солнечные дни растения не перегревались, положите поверх стекла два-три слоя газет или уберите рассаду с прямого света.
В последние годы вместо стекла стали использовать полиэтиленовую пленку. Но этот материал гораздо хуже, чем стекло, а поэтому отдавайте все же предпочтение последнему.

Нужно ли проращивать семена?
   Сеют как свои семена, выращенные на огороде, так и купленные в семенных магазинах. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что семена, которые вы приобрели в фирменных упаковках и солидных учреждениях, не следует специально готовить: они уже откалиброваны, проверены на всхожесть и обработаны препаратами против почвенных болезней. Намачивание и другие операции могут только навредить.

   А вот те семена, которые вы вырастили сами или взяли у знакомых, готовить надо обязательно.

   Сначала их следует отсортировать, отбирая крупные, правильной формы. Отобранные по сортам семена поместите в маленькие марлевые мешочки, прицепив на ниточке этикетку из плотной бумаги или пищевого алюминия и написав на них название культуры и сорта. До посева их надо держать в сухом прохладном месте.

   Семена проращивать не обязательно. Но для обеззараживания те, которые вы не будете проращивать, в день посева поместите в темный раствор марганцовки (небольшая кофейная ложка без верха на 1 л воды) на 15-20 мин., затем промойте 5-10 мин. в проточной воде. Просушив до сыпучести, их сразу же можно высевать.

   Если вы решили семена проращивать, разложите их на поддон, мелкую тарелку или блюдце, которые устланы тканью (лучше бязь) в 4-5 слоев. Вместо воды можно увлажнять раствором гумата натрия (таблетку или 1 г на 1 л воды). Следите за тем, чтобы ткань была мокрой, но без лишней воды и семена не сдвигались при наклоне поддона (посуды). Накройте посуду стеклом или пленкой и держите при температуре 25-30о. Сеять семена надо, едва они начнут наклевываться. Причем не надо ждать, пока проклюнутся все, так как у ранее наклюнувшихся семян могут вырасти корешки и отломиться при посеве. Если же семена начали наклевываться, а к этому времени почва не готова, уберите их в нижнюю часть холодильника. Но без необходимости держать их там не следует, так как под действием низких температур из таких семян растения могут застрелковаться, особенно это касается свеклы, лука, моркови.
Цветочные клумбы
   Клумба - это самый распространенный вид оформления цветников. Цветущие клумбы обычно имеют правильную геометрическую форму. Часто их располагают у входа в дом, на открытых пространствах, по краю групп деревьев или под ними. Клумбы формируются из цветов, трав, камней, песка, всевозможных плит и иных декоративных украшений. Цветочная клумба имеет свободные живописные очертания, тем самым позволяя Вам воплощать любые идеи.

   Внутренние элементы клумбы не должны быть сложными, следует избегать запутанного рисунка. Размер клумбы может варьироваться от 1 до 30 м в диаметре. Оптимальный размер – 3-5 м. Клумбы могут быть низкими или возвышенными. Низкие клумбы плоские и невыразительные, поэтому их центр поднимают подсыпкой земли. Высота подсыпки не более 10% диаметра клумбы. В современном озеленении оформление клумб невысокое – вровень с газоном.

   Цветы обычно здесь рассаживаются в виде сложного геометрического узора. Сохранять его замысловатые формы можно с помощью либо низкорослых, компактных сортов однолетников, либо ковровых растений. Для каждой группы цветов применяют разную технологию создания рисунка. Несмотря на свою компактность, однолетники по мере роста значительно увеличиваются в размерах, нарушая контур рисунка. Поэтому для сохранения четкости по контуру рисунка вкапывают бордюрную ленту из пластика, шириной не более 20 см. Нижняя ее половина заглубляется в почву, а верхняя (около 7-10 см) создает бортик, который не позволяет летникам сильно разрастаться. Альтернативой ленте могут служить декоративные камни, разложенные по периметру клумбы.

   Если делать клумбу из ковровых растений, бортик не понадобится. Но в этом случае в уход за клумбой придется включить такую операцию, как стрижка, причем не менее одного раза в 3-4 недели. Тогда рисунок останется безупречным в течение всего сезона. Для лучшего восприятия клумбу обычно располагают на фоне газона, при этом края цветника должны быть приподняты над уровнем почвы на 15-20 см. Если диаметр клумбы больше 5 м, ее поверхность делают слегка выпуклой - с уклоном 5-10% (на каждый метр радиуса поверхность приподнимается на 5-10 см).
Как правило, оформление клумб сменяемое. Высаживают однолетние, двулетние, луковичные или многолетние растения. Для осеннего и весеннего цветения используются двулетние и луковичные цветы (крокусы, тюльпаны, нарциссы, мускари, маргаритки, виолы, незабудки и др.), для летнего – рассаду летников и коврово-лиственных покрытий. Если Вы устраиваете геометрическую цветущую клумбу, то растения высаживаем от центра к краям.

   При формировании клумбы необходимо придерживаться нескольких правил.
Во-первых, растения должны располагаться ярусами. В центре (если клумба круглая) или на заднем плане должно расти самое высокое растение, постепенно к краю, самое низкорослое. Поэтому, выбирая растения, обратите внимание на высоту.

Во-вторых, нужно учитывать продолжительность цветения. Такие великолепные растения, как васильки, нигелла, лавотера, мак, календула, цветут менее продолжительное время. В начале августа их уже приходится удалять. Сажать их лучше отдельной клумбой или как дополнение к многолетним растениям.

   Все цветочно-декоративные растения требовательны к условиям выращивания. В связи с этим перед закладкой любого цветочного оформления необходимо тщательно спланировать участок и выявить растения, наиболее пригодные для посадок. Если отведенная под цветник площадь была занята строительством, почву необходимо освободить от строительного мусора, вывести непригодный грунт, засыпать ямы, канавы, завести почву. Затем участок спланировать. Для посадки цветов выделяют наиболее освещенные участки. Солнце на отведенных участках должно быть большую часть дня. Это можно определить, отмечая колышками освещенные участки на территории в течение всего дня.

   Почва - это основа хорошего состояния и цветения растений. Почва должна быть рыхлая, удобренная перегноем, хорошо дренированная. Тогда вам не придется дополнительно подкармливать растения в течение всего сезона.

   Жизненный цикл теплолюбивых однолетников длится один сезон: их выращивают из семян, летом или осенью они цветут и затем отмирают. Они не переносят низких температур, поэтому для того, чтобы увеличить продолжительность цветения этих растений, их заранее выращивают в виде рассады, которую высаживают в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Семена высевают в разные сроки - некоторые растения нужно высевать уже в январе. Мелкие семена высевают негусто по поверхности почвы и затем проростки пикируют в другие емкости. Крупные семена нужно высаживать по одному в индивидуальные емкости. Некоторые из теплолюбивых однолетников (например, львиный зев, цинию) можно высевать сразу в грунт в мае, но цвести они в таком случае будут недолго. Нежные растения, например, катарантус и портулак, хорошо цветут только в теплое лето. К этой группе относится большинство популярных клумбовых растений - например, лобелия, петуния, календула, немезия, шалфей и астра.
В практике широко применяют подзимние посевы в заранее подготовленные гряды. В этом случае на следующий год растения цветут значительно раньше, чем при посеве в грунт весной (в апреле).

   Первое время клумбу осторожно рыхлят, обеспечивают хороший полив, желательно теплой водой.
Немного о луковичных

   Кажется, что если за окном зима, то вся растительная жизнь замирает, но это совсем не так. Под снежным покровом спят и ждут своего часа первого, раннего часа луковичные: крокусы, гиацинты, тюльпаны, ирисы, лилии и другие. Луковичными называют растения с мясистым подземным органом, будь то луковица, клубень или корневая шишка.

   Если вы надеетесь будущей весной увидеть прекрасный ковер цветущих первоцветов, то потрудиться нужно осенью. Посадив луковицы в более или менее плодородную землю и в не слишком переувлажненном месте, весной они порадуют вас прекрасными цветами. При этом дополнительного полива или удобрения не требуется, поскольку запаса питательных веществ, который содержится в луковице вполне достаточно для нормального цветения.

   Меньше всего усилий требуют разные сорта декоративного лука, а также подснежники, пролески и мускари. Они могут радовать своим цветением много лет подряд и при этом не требуют полива, подкормки и ежегодного выкапывания (это достаточно делать раз в 5-6 лет).

   Несколько более капризны крокусы и карликовые ирисы, поскольку они любят сухость особенно в летние месяцы, что достаточно сложно обеспечить в дождливое время. Нарциссы, в общем-то, достаточно неприхотливы, но все же требуют полива и подкормки. А также нельзя забывать об их делении раз в 3-4 года.

   А вот тюльпаны и гиацинты - это цветы, которые потребуют от садовода максимум усилий, внимания и терпения. Ежегодное выкапывание плюс регулярный полив и грамотная подкормка - вот залог их постоянного и обильного цветения.

   Не маловажную роль в дальнейшем росте луковичных играет выбор самой луковицы и если встает выбор, покупать отдельные луковицы или целый закрытый пакет, всегда отдавайте предпочтение первому варианту. Особенно этот совет относится к гиацинтам, тюльпанам и нарциссам. Существует несколько принципов, по которым можно определить болезненное состояние луковицы. Во-первых, мягкая луковица, во-вторых, следы плесени или гнили, а так же отсутствие внешних сухих чешуек и появившийся росток.

   После выбора и покупки луковиц необходимо перейти к выбору места для посадки. Идеальный вариант - это не строгие ряды на грядках, а небольшие группы неправильной формы где-нибудь на клумбе. Лучше сажать их так, чтобы после отцветания их пожухлые листья прикрывались бы соседними растениями. Крокусы и другие мелколуковичные можно высаживать на лужайке или под деревьями.
Но так же для выращивания луковичных можно воспользоваться контейнерами, горшками, ящиками. Размеры емкостей для посадки могут быть разными, они зависят от величины луковиц и их количества. После посадки, горшки с луковицами ставят в защищенное место (парник, теплица, сарай) или прикрывают землей. Весной после их выставления, их начинают обильно проливать.

   На дно подготовленной лунки для посадки (как в открытом грунте, так и контейнере) насыпается песок, укладывается луковица, снова присыпается горстью песка, а затем землей. Можно добавить в лунку немного удобрений.

   Итак, наша работа до весны заканчивается. Нам остается только ждать, когда появятся первые побеги, а затем и красивые нежные цветы.
Немного о сидератах

Горчица белая (зеленое удобрение)
   Это растение, имеющее мощную корневую систему и образующее за 1-1.5 месяца огромную зеленую массу. Зеленая масса горчицы заделанная в почву, в два раза эффективней навоза. Она активно подавляет рост сорняков и улучшают структуру почвы. Очищает почву от проволочника, вредителя картофеля и моркови. Горчица - прекрасный сидерат для обогащения почвы органикой. Посев горчицы производится осенью, после уборки урожая, и весной, за месяц до посадки картофеля и овощей. При осеннем посеве почву выравнивают граблями, поверхностно рыхлят и засевают.

   Средняя норма расхода семян - 250 граммов на одну сотку. При посеве горчицы семена должны обязательно попасть в очень влажную почву. Посев лучше всего делать в неглубокие бороздки с последующей заделкой граблями. Глубина заделки 1,5 - 2 сантиметра. На влажной почве семена прорастают через 3 - 4 дня, в сухой почве семена не прорастают, им нужен обязательный полив.

Редька масличная (фитосанитар и мелиорант)
   Является скороспелым растением, холодостойким, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2 - 3°С, хорошая всхожесть отмечается при 7 - 8°С. Всходы переносят заморозки до -3, -4°С, а взрослые растения - более морозоустойчивы. Редька не прихотлива, хорошо растет практически на любых почвах. Редьке не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Период вегетации (40-50 дн).

   Редька заменяет внесение до 500 кг навоза на 1 сотку. Снижает засоренность участка, в том числе пыреем ползучим - на 64%. Улучшает общее плодородие почвы, обогащая необходимыми элементами питания. Почти в 10 раз уменьшает загрязнение почвы и грунтовых вод нитратами. Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах. Снижает кислотность почвы и улучшает ее структуру и т.д. Снижает заселенность почвы нематодой - карантинным вредителем картофеля.

   Посев возможен с начала июня до начала сентября, а в южных районах - до середины сентября. Чем позже высев, тем больший расход семян. Средний расход семян - 2-3 г/м2. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост.

Овес (зеленое удобрение)
   Это мало прихотливое растение. Восстанавливает структуру почвы. Зерно начинает прорастать при t от 1-20°. Весенние заморозки -3°-5° всходы переносят хорошо. Овес влаголюбив и теневынослив. Его можно возделывать на песчаных, суглинистых, глинистых почвах. Переносит повышенную кислотность. Хорошо реагирует на известкование почвы.

   Овсу нужно дать вырасти, а затем заделать его в почву целиком или скосить. Рекомендуется заделывать овес до начала цветения растений весной или осенью и не глубоко в верхнем 3-5 см слое. Вегетационный период 75-120 дней. Урожайность 1-2 кг зеленой массы на 1 м2.

   Если же овес достаточно подрос или даже вызрел, то его нужно скосить. Измельчить или скошенную массу можно использовать для мульчирования, либо для приготовления компоста. После заделки в почву и разложения, верхний слой почвы обогащается не только гумусом и азотом, но и фосфором который под действием микроорганизмов переводится в доступную для растений форму. Почва оздоровляется на 5-6 лет.

   Овес выращивают до, после или в промежутках между основными культурами. Это защищает почву, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в плодородном верхнем слое.

   Овес подавляет рост сорняков, способствует очищению почвы от вредителей и болезней, активно подавляют нематод.
Норма высева - 500г на 20 кв.м. Семена достаточно разбросать по поверхности и заборонить граблями.

Рожь (зеленое удобрение)
   Рожь - признанный фитосанитар. Благодаря сильному кущению и быстрому росту она хорошо глушит многолетние сорняки, оздоравливает почву, угнетая возбудителей грибковых болезней, а поглощая нитраты, рожь снижает содержание их в почве. Посев протравленными семенами обеззаразит почву и уничтожит некоторых почвенных вредителей. При применении ржи в качестве сидерата исчезают сорняки (мать-мачеха, мокрица, осот, хвощ полевой и т.д.). За два сезона исчезает проволочник (1-й сезон - до 75%, 2-й - до 98%).

   Рожь засухоустойчива и хорошо переносит зимние холода. Даже в бесснежные зимы растения выдерживают морозы до -25-30 °С. На ранней стадии развития это растение требует большого количества воды, что весьма ценно, если осень дождливая.
Уже к возрасту полутора месяцев, рожь набирает большое количество биомассы, а заделанная в грунт зеленая масса и корни хорошо перегнивают, образуя качественное органическое вещество. Почва после нее становится рыхлой.

   В качестве зеленого удобрения рожь сеют сразу после уборки картофеля и других овощных культур, ориентировочно в период с 25 августа по 20 сентября. Сеют ее густо, расходуя от 2 до 2,5 кг семян на сотку. Можно сеять вразброс, а затем заделать граблями на глубину 3- 5 см или под перекопку земли. Весной зеленую массу заделывают на глубину не более 12-15 см на легких почвах и 6-8 см - на тяжелых. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост.

Фацелия (прекрасный сидерат и медонос)

   В последние десятилетия проходит удар от «сплошной химизации», мир возвращается к почвозащитным, устойчивым, экологически чистым системам органического земледелия на современной научной и технической базе. В этих условиях фацелия вновь оказалась на высоте, уже не только как фаворитка среди нектароносов, но и как почвоулучшитель, защитник урожая, санитар почв.

   Как известно, один из главных принципов органического земледелия - почва круглый должна быть покрыта (притенена) вегетирующими растениями, или опадом, пожнивными остатками. Есть культуры, способные и в местности рискованного земледелия расти и давать неплохой урожай от снега до снега, начиная с марта - апреля и заканчивая октябрем. Одна из них - фацелия. Она выдерживает похолодания до - 90С. Это значит, что фацелию можно высевать под зиму, рано весной, осенью после уборки даже поздних культур, так как ей требуется всего лишь 40 - 45 дней, чтобы накопить 20 - 30 т/га зеленой массы, что равнозначно такому же количеству высококачественного навоза. Зеленая масса фацелии быстро разлагается в почве, обогащает ее соединениями азота и калия. Посеянная даже в сентябре фацелия зеленой шубой уходит под снег, подобно ржи, шпинату и другим холодостойким культурам. Помимо удобрения, это самый надежный страж почвы от иссушения, эрозии и прочей деградации, глубокого промерзания.

   Надо ли говорить, что такой отличный сидерат - находка для садоводов и огородников, особенно в зонах рискованного земледелия. Фацелия отлично растет и в полутени (например, если участок затенен лесом), под кронами деревьев, избавляя хозяина от обработки почвы и удобрения. Не преграда для нее каменистые и песчаные почвы. Если посеять ее в смеси с горохом и другими бобовыми - резко снижается численность брухуса (гороховой зерновки), тли, клубеньковых долгоносиков и других нахлебников урожая. Ее нектар привлекает многих энтомофагов, уничтожающих плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей садовых и огородных культур. От соседства с фацелией гибнут саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды, уходит проволочник.

   Фацелия - ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Но и при такой привередливости фацелия - однолюбка дает меда до 500 кг/га, а в особо благоприятных условиях - до тонны. (Для сравнения: гречиха дарит с гектара 50-70 кг, горчица белая - 100 кг меда). Пчелы «пасутся» на фацелии и в безвзятковые периоды - с ранней весны до глубокой осени, с утра до вечерней темноты.

   Фацелиевый мед светло - зеленого или же белого цвета с нежным ароматом и приятным тонким вкусом, считается одним из лучших сортов, в том числе и для зимовки самих пчел, так как он очень медленно кристаллизуется, превращаясь в тестообразную массу. Фацелия не боится заморозков, поэтому ее можно и нужно высевать так, чтобы ее цветение пришлось на период, когда в природе не цветут другие медоносы.

   Фацелия - однолетнее растение семейства водолистниковых. Фацелию возделывают в чистом виде или в смеси со злаково - бобовыми культурами на зеленый корм, и силос.

   Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. В советское время в различных зонах накоплен значительный опыт выращивания фацелии в качестве пожнивной, покосной культуры. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия - одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.

   Сеять семена фацелии можно и под зиму, и весной, и летом - на любом свободном от других культур участке. На квадратный метр высевают 0,6 - 0,8 г (при междурядьях 45 см) и 1,0 - 1,2 г (при междурядьях 15 - 20 см). Семена заделывают на глубину 1,5 - 3 см. Посевы очень важно прикатать.

   Обычно семена всходят через восемь дней после посева, а в сухую погоду - через две недели. Растения быстро растут, хорошо ветвятся. Уже через 30 - 50 дней после посева, растения начинают цвести. В течение 10 - 15 дней цветки раскрываются постепенно, а потом продолжительно, обильно и очень красиво цветут.

Белый клевер РОННИ (ползучий)
   Обладает мелкими листьями, коротким и плотным ростом (до 14 см). Этот тип белого клевера превосходен для создания ландшафта и других зеленых территорий. При нормальном уходе РОННИ очень вынослив и способен хорошо распространяться по площади. Кроме того, зеленый цвет сохраняется и в жаркие летние месяцы. Этот Сорт белого клевера показывает очень высокий уровень зимостойкости. А так же он показал хорошую устойчивость к склеротиниозу - одной из наиболее важных болезней клевера.

  Полного развития клевер достигает на 2-й год жизни. Цветение - май-сентябрь, плодоношение - июль-октябрь. Нетребователен, но предпочитает глинистые и суглинистые почвы. Хорошо растет на осушенных болотах. Влаголюбив, выдерживает затопление свыше 1 месяца. Засухоустойчивость выше, чем у клевера красного. Очень светолюбив.

  Площадь высева: 50-60 м.кв.

Вредители и болезни ели. Лечение

  На здоровые, правильно посаженные ели вредители нападают редко. Почва должна быть легкой, влажной и слабокислой. Внесение удобрений способствуют улучшению роста елей, развитию их корневой системы, а также защищает их от заболеваний и вредителей.

  Обнаружить вредителей на хвойных породах сложнее, чем на лиственных, но меры борьбы с распространенными вредителями — тлями, щитовками, гусеницами бабочек — одинаковы для всех растений.

СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

  На елях известно несколько десятков видов сосущих вредителей, в том числе кокциды (щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы), тли, хермесы и паутинные клещи. Они высасывают соки из хвои, побегов, ветвей, стволов и даже корней. Они имеют небольшие размеры и малозаметны. Их можно обнаружить по липким выделениям, которые покрывают поверхность хвои и ветвей, или наличию галлов.

  На старой хвое появляются желтоватые пятна, позже хвоя опадает. ТЛЯ ЕЛОВАЯ ситхинская вредитель ели колючей, ели сербской и ели ситхинской. Это зеленое сосущее насекомое размером всего 1-2 мм. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви.

  Меры борьбы. Тлей разводят и пасут муравьи. Выход - не допускать распространения муравьев. Если тли немного, регулярно обмывать зараженные места чистой холодной или мыльной водой (но перед этим надо прикрыть почву, чтобы мыльная масса в большом количестве не попала на корни). Процедуру надо повторить не один раз с промежутком в 6–10 дней. Значительно снижает вредоносность насекомых срезание концов побегов с колониями тлей. Это мероприятие можно совместить с плановой обрезкой.

  Искривление и пожелтение хвои, на нижней стороне хвоинок видны липкие пушистые снежно-белые образования. На концах молодых побегов образуются галлы. Это ХЕРМЕС ЗЕЛЕНЫЙ ЕЛОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЙ или ЕЛОВО-ПИХТОВЫЙ. Эти «шишечки» постепенно растут, увеличиваются, приобретают малиновый цвет. Внутри такого укороченного изуродованного побега ели находится до 120 личинок вредителя. У почек на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое — бурых или желтовато-зеленых личинок. Личинки хермеса вызывают сгибание, засыхание и дальнейшее осыпание хвоинок. Ветви, на которых появляются галлы, на следующий год усыхают. В середине лета галлы растрескиваются и молодые тли перелетают на растущие поблизости ели, пихты или лиственницы. Хермес вредит в основном ели обыкновенной и колючей.

  Меры борьбы. Искоренить хермеса очень просто — вовремя убирать все побеги с галлами, и никакой химии не потребуется. Не сажать рядом с елью лиственницу и пихту. При распространении - опрыскивание инсектицидами. Через пух не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому воздействовать на хермес лучше всего через сок растения системными инсектицидами.

                                    Хвоинки оплетены паутиной и за счет этого держатся на дереве. При порывах ветра хвоя облетает, и крона оголяется. Малюсенькие гусенички минируют хвоинки, делая круглые отверстия в основании хвои. Так работает ЕЛОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА-ИГЛОЕД, она вредит многим видам елей. Диагностировать бывает сложно, если не потрогать хвою руками.
    
  Меры борьбы. Пораженные побеги надо многократно обработать раствором жидкого мыла или удалить. Сухую хвою можно счесать маленькими веерными граблями, постелив под деревом полиэтилен или другой материал, и собранную хвою сжечь. При большом распространении вредителя применять пестициды системного действия, которые проникают в растительную ткань и переносятся по сосудам по всему растению.
  Хвоя опутана тонкой редкой паутиной, покрыта желтоватыми пятнами, позже становится коричневой и осыпается. ЕЛОВЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ и его личинки повреждают молодые растения: ель колючую, канадскую, обыкновенную, тую западную, можжевельник, биоту. Мало повреждают ель Энгельмана, сербскую. За лето самка дает 3–4 поколения. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи образуют от четырех до шести поколений, поэтому степень повреждения увеличивается к концу лета.

  Меры борьбы. Хороший уход за молодыми саженцами. Профилактически опрыскивать растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если же пораженный участок занимает значительную площадь, то примените акарициды.
  Побурение и опадение хвои, усыхание веток, блестящие следы. ЕЛОВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА является не только вредителем ели обыкновенной, но и других видов ели. Массовые колонии насекомых на молодых посадках, высасывая соки, не только вызывают общее замедление роста, но часто совсем губят растение. ветви взрослых деревьев, на которых появляются колонии ложнощитовок, сильно усыхают и деформируются, у них уменьшается общая ассимилирующая поверхность, а это задерживает рост и снижает зимостойкость деревьев.Самки и личинки питаются соками на хвое и побегах, выделяя падь.

  Меры борьбы. От еловой щитовки особенно страдают деревья, растущие в затененных местах и на сухих почвах. Соблюдение правильной агротехники предотвращает нападение вредителей. Помогает профилактическое опрыскивание молодых деревьев инсектицидами. При большой численности повторяют опрыскивание в августе - сентябре.
  Хвоя молодых сеянцев и саженцев ели начинает сохнуть и осыпаться. Из тонких корней молодых елочек высасывают соки два вида КОРНЕВЫХ ТЛЕЙ: еловая жимолостная, для нее ель – промежуточное растение, и еловая корневая. Вредят корневые тли в основном сеянцам и саженцам.

  Меры борьбы.
Уничтожить корневую тлю можно только системными инсектицидами.
  Хвоя желтеет и скручивается. На веточках появились мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спине, которые защищают их от хищников. Это родственники тлей - ХВОЙНЫЕ ЧЕРВЕЦЫ. В сухие годы они размножаются в таком количестве, что ветви кажутся покрытыми инеем. Обнаружить этих вредителей можно также на пихтах и соснах. Как и все остальные сосущие насекомые, червецы являются основными переносчиками вирусов.

  Меры борьбы. Опрыскивание настоем табака три раза с недельным интервалом. При сильном поражении следует прибегнуть к "системным" инсектицидам, они проникают в сок обработанного растения и на время делают его ядовитым для вредителей.
   ХВОЕГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ Насекомых, объедающих почки и хвою, называют хвоегрызущими вредителями. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, пилильщиков и жуков.
  Молодая хвоя на верхушечных и боковых побегах приобретает красно-бурый цвет и долго не опадает. Ее сначала минируют, а потом съедают целиком личинки обыкновенного ЕЛОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА. Личинок его увидеть очень сложно, они хорошо маскируются под хвою. Старую хвою ели обгрызают одиночные и гнездовые пилильщики. Свое жилище оба этих пилильщика оборудуют из паутины и экскрементов.

  Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.
  Почки объедены. Если почка повреждена изнутри, то это ЕЛОВЫЙ ПОЧКОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК или гусеница ЕЛОВОЙ МОЛИ. Если почка повреждена снаружи, то это ЖУК-ДОЛГОНОСИК. Повреждение почек и побегов особенно опасно для молодых деревьев.

  Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.
  В мае-июле вокруг елей летают мотыльки, следом на ветках появляются гусеницы. Это может быть ПЯТНИСТАЯ НОЧНИЦА, бабочка из семейства совок. Вредят ее гусеницы буро-серого цвета, покрыты длинными волосами. Они появляются в августе-сентябре и объедают хвою. По-другому выглядят, но также вредят ПЯДЕНИЦА ТЕМНО-СЕРАЯ и ПЯДЕНИЦА УГЛОКРЫЛАЯ ХВОЙНАЯ. Они окукливаются в земле под елью.

  Меры борьбы. Пищевые приманки с бродильными добавками. Эти приманки хороши тем, что действуют все лето. При перекопке или рыхлении уничтожение коричневых куколок. Обработка насаждений инсектицидными и биопрепаратами в период распускания почек.
Вредители, повреждающие шишки

  Еловые шишки - настоящий деликатес для многих вредителей. Шишки повреждают гусеницы листовертки, пяденицы, огневки и личинки точильщиков, галлиц и семяедов. Поврежденные вредителями шишки легко отличить по искривлениям, изменению цвета и высыпающейся из шишки трухе.

  В июне-июле, обычно по вечерам происходит лет бабочек. Это ШИШКОВАЯ ОГНЕВКА, гусеницы которой грызут шишки и выедают семена. На поверхности шишек висит буроватая масса экскрементов, местами натеки смолы. Шишковая огневка заселяет шишки обыкновенной, восточной и сибирской ели, кавказской пихты, сибирской лиственницы, корейской кедровой сосны. Это один из главнейших вредителей семян хвойных пород.

Меры борьбы. Обработка системными инсектицидами в период отрождения гусениц.

Стволовые вредители

  Стволовые вредители повреждают кору и различные слои древесины. Их личинки развиваются под корой, проникая во все слои дерева (в зависимости от видовой принадлежности вредителя). Внедряясь под кору, короеды выделяют пахучие вещества — феромоны, на их запах слетаются все новые жуки. Например, на запах елового короеда-типографа жуки слетаются с расстояния до 11км! Заселенное короедами дерево спасти удается крайне редко, а если жуки заселили его по всей окружности ствола, то единственная мера — срочное уничтожение дерева, пока молодое поколение жуков не вышло из-под коры.

  Уже в середине лета хвоя начинает тускнеть, позже желтеет и опадает. Многочисленные мелкие отверстия в коре. По всей окружности ствола обильно высыпается коричневая буровая мука. КОРОЕД-ТИПОГРАФ часто поражает ослабленные ели различного возраста. Очень опасный вредитель. Он уничтожает деревья в исторических парках Павловска и Пушкина, в свое время погубил ель-шатер в Тригорском и несколько мемориальных ганнибаловских елей в Михайловском (Музей-заповедник «Пушкинские горы»). Повсеместно распространен в наших лесах. Такие деревья необходимо убрать до того, как молодое поколение типографа закончит развитие под корой и вылетит на волю.

  Красная хвоя на ветках елей и пихт, большие смоляные воронки в местах внедрения вредителей в ствол. БОЛЬШОЙ ЕЛОВЫЙ ЛУБОЕД — самый крупный из наших короедов, до 9 мм длиной. Крайне опасный вредитель, очень агрессивен. Нападает в основном на старые ели, но не пренебрегает и молодыми. Может заселять и сосны. В последние годы от него гибнут голубые ели в Петергофе. При малейших признаках ослабления дерева нужно внимательно осмотреть ствол, и если увидите буровую муку, не жалейте дерево, а удалите его как можно скорее.

            По стволу ползают жуки, у них вытянутое тело и характерные для этих насекомых усы, которые могут закидываться на спину. Длина усов у некоторых видов значительно превышает длину самого жука. ЧЕРНЫЕ ЕЛОВЫЕ УСАЧИ внедряются в ствол дерева и делают там многочисленные ходы. При откладке яиц усачи оставляют на коре характерные засечки, как если бы на кору надавили ногтем. Обычно усач попадает к нам из питомников вместе с зараженным посадочным материалом.
  В мае-июне появляются жуки черного цвета с ржаво-красной каймой щита и желто-коричневыми надкрыльями, по которым идут две продольные полосы. Это матовогрудый ЕЛОВЫЙ ДРОВОСЕК. Он вредит ели, повреждает также пихту, сосну и лиственницу. Жук поселяется на ослабленных или больных деревьях. Личинки проделывают в древесине широкие ходы.
  Меры борьбы. На начальной стадии есть шанс спасти дерево. Тщательная обработка защитными препаратами, спринцевание образовавшихся отверстий могут убить первых жуков, не дав им размножиться и привлечь к деревьям основную массу вредителей. В период вылета жуков (июне - июле) опрыскивают кроны деревьев контактными инсектицидами. Если обнаружили буровую муку, удалите ножом кору в месте её появления и соскребите белых личинок, поедающих камбий. Борьбу с короедом при помощи феромонных ловушек нельзя проводить на садовом участке, так как ловушки привлекут жуков со всех окружающих лесных насаждений. Ловушки развешиваются в ближайшем лесном массиве, как это делается в лесах и парках, где для спасения тысячи деревьев можно пожертвовать десятком. Главное, не забывать проверять ловушки и удалять попавших в них вредителей.
Болезни ели

  Ели, как и все хвойные, страдают больше от неинфекционных заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, и ошибок садоводов при посадке и уходе.

- Посадка с сильным ЗАГЛУБЛЕНИЕМ. В природе корни елей выходят на поверхность.
- НЕХВАТКА ВОДЫ - это распространенная причина гибели ели.
- Если ель европейская или обыкновенная имеет пожелтевшую хвою, в большинстве случаев причиной является недостаток питательных веществ.
- СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ могут повредить молодым посадкам.
- Тяжелая масса СНЕГА приводит к облому ветвей.

  Ели весьма часто страдают от ГРИБНЫХ болезней. Как правило, они не вызывает гибель дерева, но могут спровоцировать преждевременный сброс хвои, что отражается на внешнем виде деревьев. Грибные болезни провоцируют плотная посадка, недостаток освещенности и избыток влаги в воздухе и почве.

  Хвоя в мае буреет, но остается на ветвях. В нижней части хвои образуются споры гриба. Происходит заражение соседней хвои, растения буреют, побеги плохо перезимовывают – ШЮТТЕ.

Осенью на молодых хвоинках появляются бурые пятна, ранней весной на хвое развивается белый мицелий. Хвоя темнеет и опадает – СНЕЖНОЕ ШЮТТЕ.

На молодых саженцах буреет и опадает хвоя, видны следы спороношения гриба - ФУЗАРИОЗ, болезнь, поражающая корни, инфекция по сосудам проникает во все ткани.

Суховершинность, изреживание и усыхание части кроны, при сильном поражении – на стволе нарастают шляпки грибов - стволовые и корневые ГНИЛИ. Корневые гнили проникают в древесину ствола и вызывают гибель дерева.

Кора ветвей темнеет, подсыхает, на ней образуются наросты кирпичного цвета или темные мелкие подушечки, кора отмирает, дерево погибает. НЕКРОЗЫ коры.

На стволах образуются язвы: открытые, со смолением, с выступающими телами грибов или закрытые, в виде многочисленных смоляных желваков – ЯЗВЕННЫЙ (раневой) РАК может быть вызван грибами и бактериями.

На внутренней стороне чешуек коры появляются округлые пылящие темно-коричневые пустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет, семена невсхожие. Это РЖАВЧИНА ШИШЕК. Иногда искривляются побеги, болезнь в этой форме называется ЕЛОВЫЙ ВЕРТУН. Заражение происходит от черемухи.


  Меры борьбы.
Здоровый посадочный материал, своевременное удаление засохших ветвей, обмазывание спилов садовым варом, краской. Повышение устойчивости за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов. Не сажать рядом с черемухой. Обработка корней сеянцев перед посадкой фунгицидами. При появлении признаков болезни – полив фунгицидами под корень. Профилактическое опрыскивание ранней весной медьсодержащими препаратами. Уничтожение пораженной хвои, веток.

Виды обрезки зеленых насаждений

  Одним из основные мероприятий по правильному содержанию городские зеленых насаждений является обрезка кроны. Главная задача обрезки декоративных растений - это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.

  Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

  Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки. Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

  Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, т.е. они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов.

  Это положение является основой всей обрезки. Степень обрезки может быть самой разной - от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей. Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно - до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся и неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

  Для получения регулярно здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

Типы ветвления декоративных растений

  Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников. Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку. У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

  Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

  Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но часто наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

  Однако моноподиальность у лиственных видов не абсолютна. Под влиянием различных причин верхушечная почка может отмирать, тогда главную ось дерева заменяют боковые побеги. Кроме того, многие древесные виды в зависимости от возраста имеют различный тип ветвления. Например, клен, не достигнув возраста плодоношения, ветвится моноподиально, а при вступлении в фазу плодоношения у него моноподиально ветвятся только ростовые побеги, плодовые же - симподиально. У дуба, при чрезмерном затенении, верхушечная почка отмирает и возобновление идет за счет боковых почек. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные - моноподиально. Сирень и каштан до цветения имеют моноподиальный тип ветвления, а во время цветения - ложнодихотомический.

  Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному. Закономерности образования и роста побегов при моноподиальном ветвлении обуславливают, в силу своих морфологических особенностей, характер и способы обрезки деревьев. Все виды лиственных деревьев, за исключением тополей, не требуют ежегодной обрезки. При их формировании следует в основном укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев. Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей. Клены и ясени (кроме ясеня пушистого и клена ясенелистного) плохо переносят удаление ветвей и побегов, поэтому обрезка их не должна быть регулярной. После сформирования кроны у этих деревьев побеги можно обрезать только в целях прореживания и осветления. У дуба и клена можно получить плотную крону при одной главной оси, но обязательно при наличии толстых сучьев, для чего необходимо систематически обрезать главную ось. С целью увеличения притока питания и ростовых веществ к боковым ветвям необходимо обрезать и основные боковые ветви, составляющие скелет кроны, и нельзя допускать развития большого количество новых ветвей на скелетных сучьях. На следующий год после обрезки необходимо удалить лишние боковые побеги, растущие внутрь кроны. Осина и тополь хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами.

  Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля). Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью следующего порядка. Боковые ветви развиваются также.

  При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона. Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, ива и др.

  Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы. Хорошая побегообразовательная способность их позволяет производить любую обрезку - формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

  Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления - моноподиальный и симподиальный. Они хорошо - переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

  Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которые со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

  Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Виды обрезки

  Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

- создания и сохранения искусственной формы кроны;
- изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:
   произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений),
   затенения окон зданий,
   затенения других ценных видов деревьев и кустарников,
   невозможности создания газона или цветников из-за затенения.

  Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения. Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

  Для создания шаровидной или овальной формы желательно чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте. Для пирамидальной или конусовидной - определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей. При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку. Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополя, осины, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная; плохо - березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

  Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в 2 года.

  Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля - апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

  У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

  Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты, формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

  Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня - первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся "пеньках" -междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

  Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

  Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, у лиственных - обязательной если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

- удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей;
- удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
- вырезки "штырей";
- формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

  При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

  У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

  Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

  Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетные ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления. В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и k